Самородок

Описание сорта

Высота кустов около 1,2-1,5 м. Они раскидные, побеги прямые и немного ветвящиеся. Показатель силы роста средний, под тяжестью образующихся плодов ветки немного опускаются вниз, но не стелятся по земле.

Однолетние стебли имеют зелено-красный оттенок, но уже к концу года становятся пурпурными. Уже на второй год цвет становится более коричневым. Шипы встречаются крайне редко, при этом они очень мягкие. В зависимости от условий произрастания кусты дают от 1 до 6 побегов. Большая влажность становится причиной появления поросли.

Листья имеют среднего размера пластины, при этом немного скручиваются. Края немного зазубренные, окрашены в зеленый цвет. Образующиеся цветки небольших размеров.

Посадка растений — главные правила

1. Как правильно сажать растения — их не следует сажать глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у Вас в саду засушливый и резко континентальный. Место перехода корней в стебли должно находиться на поверхности небольшого холмика. Лучшие корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят в стороны или в глубину.
   Для тех, у кого климат все-таки совсем континентальный и почва промерзает глубоко – вам нужно будет просто сделать правило 4 (Замульчировать) 2-3 раза.

   Нельзя глубоко закапывать растение или копать огромные ямы.

   Ямка должна быть такой глубины и ширины, чтобы корневой ком возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой поверхности. Нет кома – значит и ямка не нужна (!!!), если корни не совсем вертикальные и не очень жесткие. Совсем жестким вертикальным корням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой.

1. Нужно обеспечить плотный контакт корней и почвы – для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните, что капилляры есть только в плотной почве! Только корни от усердия не раздавите. Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что касается корней – ОЧЕНЬ. Идеальный вариант – слегка прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять ее где-то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно. Эффективней, чем неделю стоять со шлангом и молиться…
2. Голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае, если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и совсем нет ветра. А если погода «хорошая» (теплое солнышко и ласковый ветерок) – знайте, что активные мелкие корешки выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут. Если погода «очень хорошая» – они высыхают за несколько десятков секунд. И тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски. 
3. Замульчировать. Обильно, чтобы холмики были покрыты мульчей слоем в несколько сантиметров, а «долины» и «низменности» между холмиками оказались заполненными мульчей ВРОВЕНЬ с холмиками. Все, теперь нужно еще полить. Прямо по мульче – и пообильнее. Готово!
4. 5,6,7 – все прочие премудрости, описанные в «специальной литературе», делать НЕ надо.

Минеральные удобрения, золу и известь в яму сыпать НЕ надо — повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если очень уж нужно подкормить – лучше это сделать по мульче и попозже, когда растение приживется. Идеально – в несколько приемов понемногу.

Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы сыпать НЕ надо – толку от него мало, а капилляры через «дренаж» НЕ образуются (пока его не замоет почвой). Подумайте, куда «лишней» воде уходить, когда «дренаж» наполнится?  

Органические удобрения (компост, перегной, торф) в яму сыпать НЕ надо. То есть – органика нужна! Даже — очень нужна! Просто в яму её – не надо! Полный эффект от нее будет, если Вы ее используете как нижний слой мульчи. То есть – органику — НА почву и ПОД мульчу. Глубоко в посадочной яме органика медленно и «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные газы (попросту – гниет). А когда совсем сгниет – место посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходиться адаптироваться к изменившимся условиям, а ведь оно только-только освоилось на новом месте. Растения, склонные к выпреванию — могут и не освоиться во второй раз.

Сбор урожая

Готовность урожая определяется по влажности семечек. Выделяют 3 стадии спелости:

• желтая;
• бурая;
• спелая.

На бурой степени уже можно собирать урожай (уровень влажности составит 15-20 %).

Применив агротехнический прием подсушивания растений на корню (десикацию), можно значительно ускорить процесс созревания, а также обеспечить его равномерность. Это делают тогда, когда уже прошел период цветения (влажность семян 30 %).

Использование химпрепаратов (десикантов) рекомендуется в солнечную погоду, температура в пределах от +13 до +20 °C в утреннее или вечернее время. Собирать урожай можно по истечении 10 дней после этой процедуры.

Собранные семечки с высокой влажностью подвергаются сушке, а затем и очистке от мусора и поврежденных семян.

При выполнении всех рекомендаций и создании благоприятных условий вырастить данную культуру не составит особого труда. Она не только станет великолепным декоративным украшением на даче, а может и порадовать урожаем.

http://vsadu.ru/post/kak-vyrastit-podsolnuh-na-dache-posadka-uhod.htmlhttp://7ogorod.ru/prochee/kak-vyrastit-podsolnuh.htmlhttp://mrdachnik.com/kak-pravilno-sazhat-podsolnuh

Агротехника

Выращивание малины не требует особых усилий. Необходимо обеспечить растению должный уход и полив, а также подобрать максимально подходящее место для посадки.

Выбор участка под посадку

Самородок хоть и неприхотлив в уходе, но очень требователен к месту посадки. Чтобы растение прижилось и, в будущем, хорошо плодоносило, его нужно высаживать на солнечный безветренный участок. Также, нужно проследить, чтоб земля не была влажной — это может привести к загниванию корневой системы.

Россия занимает первое место в мире по выращиванию малины.

Посадка и уход

Высаживать Самородок лучше всего весной или осенью. Для саженцев с открытой корневой системой лучше всего подходит весеннее время, а для растений с закрытой — осеннее.

Перед посадкой нужно подготовить грунт. Для этого нужно сделать траншеи 40×45 см и удобрить их золой, торфом, перегноем и минеральными удобрениями. Затем по корневую шейку следует посадить малину. Дополнительного удобрения саженцы не требуют.

Подкормка куста осуществляется по такой схеме:

• весной: азотные удобрения;
• летом: калийные;
• осенью: фосфатные.

Удобрять растения нужно на третий год посадки. При этом, следует увлажнить почву, чтобы избежать ожогов корневой системы. Обильно поливать Самородок нужно только в момент завязывания ягод. В жаркое лето достаточно опрыскивать листья.

Борьба с болезнями и вредителями

Как упоминалось выше, ремонтантный сорт Самородок устойчив к грибковым заболеваниям. Чаще всего, можно столкнуться с проблемой пожелтения листьев на растении. Это может быть вызвано сезонными изменениями (приближение осени). В случае, когда листья становятся жёлтыми летом, или весной, это может быть связано с зобоватостью корней.

Во избежание болезни других кустов, поражённое растение следует убрать, или удалить поражённые участки. В качестве профилактики этого вируса, следует тщательно осматривать корни саженцев перед посадкой, срезать подозрительные наросты, а места срезов обрабатывать медным купоросом.

Самыми распространенными вредителями, которые поражают Самородок, считаются:

Эти насекомые поражают как растение, так и вредят урожаю. Избавиться от них можно с помощью систематических опрыскиваний растворами «Карбофоса» или «Метафосом».

Использование шпалеры

Из-за тяжёлого урожая, побеги малины могут наклоняться и обламываться. Чтобы этого избежать, нужно подвязывать кусты с помощью шпалеры. Шпалера — это колья, забитые в ряд с натянутой ниткой или сеткой.

Прибегать к этому методу нужно, когда высота куста достигает 1,6 м. Для удобства сбора урожая, на одну сторону следует поместить годовалые побеги, а на другую — двухгодичные.

Обрезка и зимовка

Обрезка растения поможет пережить большие морозы и убережёт Самородок от замерзания. Убирают только те ветки, которые уже плодоносили. Чтоб уберечь малину от сильных заморозков, следует мульчировать почву. Это насытит её кислородом.

Затем, грунт укрывают торфом, соломой и перегноем, которые дадут Самородку достаточно питательных веществ на зимнее время. При сильных морозах, куст пригибают к земле и укрывают снегом, во избежание промерзания побегов.

Особенности почвы

Наиболее подходящими для выращивания подсолнечника почвами являются:

• черноземы супесчаные и суглинистые;
• каштановые и наносные почвы.

Районы, для которых наиболее характерны такие виды почв, отличаются специализацией на производстве подсолнечника.

На заметку! Одним из основных требований к почве является влажность, несмотря на устойчивость этого растения к засухам, и отсутствие многолетних сорняков.

Нижняя граница температуры почвы должна быть не менее 8 градусов, а расстояние между растениями должно быть больше 20 см. Подсолнух должен выращиваться в оптимальной температуре 25-27 градусов. Выход за эти рамки может привести к угнетению и, в конечном счете, гибели растения.

Почва для подсолнуха

Подсолнечнику требуется обильный свет, но превышение светового дня свыше 14 часов может пагубно сказаться на растении, ослабляя развитие и созревание. При длительном затенении, в начале развития, происходит возникновение маленьких корзинок. Данное растение очень сильно зависит от уровня инсоляции.

В зависимости от количества солнечного света, выделяют временные рамки, когда начинает созревать подсолнух: в Подмосковье −в среднем за 6 суток, в более южных районах − за 4-5 суток.

Важно! В то время как всходы могут выдержать до -6 градусов, цветки погибают при нулевой температуре

Выбор и подготовка семян

Семена для посадки картофеля выбирают по следующим правилам:

• картофель не должен иметь дефектов;
• клубни отбирают среднего размера, ровные;
• разделяем сорта картофеля по срокам созревания.

Подготовленные клубни необходимо обработать дезинфицирующими составами. Это обезопасит картошку от вредителей и болезней на ранней стадии роста.

Раствор для дезинфекции в домашних условиях: 1 грамм перманганата калия(марганцовка), спичечный коробок медного купороса, 10 литров воды. Перемешиваем, даем отстояться. Удобным способом обрабатываем клубни. Лучше всего замочить на 20-30 минут. Слить раствор, просушить на солнце.

Картофель готов к проращиванию.

При проращивании применяют стимуляторы роста. Для укрепления ростков, картофель замачивают в растворе фитоспорина. За несколько дней перед посадкой пророщенные клубни обрабатывают препаратами:

• Протеин;
• Микон;
• Эпин.

Для получения большого урожая выполняют поперечный надрез. Неразрезанной остается внутренняя часть, чтобы картофель не распался. Разрез способствует равномерному распределению веществ равномерно по глазкам.

Ответы на частые вопросы

Плач винограда – это процесс сокодвижения, когда обрезанные лозы еще не успели полностью сформироваться, восстановиться и отрасти, поэтому из срезов вытекает сок. В этом случае не стоит бояться и можно дальше по правилам обрезать виноград. Это даже хороший показатель, так как растение само убирает из себя лишнюю влагу и сок. В этот момент лучше какое-то время не поливать кустарник.

Это может происходить из-за неправильного ухода в начале: обрезки, подкормки, полива и подвязки. Также дело может быть в том, что винограду просто не хватает тепла.

Формирующую обрезку проводят весной и осенью, до набухания почек. Санитарную обрезку как часть общего ухода за лозой проводят в течение всего сезона по мере необходимости.

Их обрезают только при надобности, так как они нужны лозе для того, чтобы цепляться и «передвигаться» дальше.

На самом деле используют разные сорта для разных вин. Основными являются: Изабелла, Карменер, Мерло, Ришелье, Биянка.

Как посадить любисток

Посадка и выращивание любистока из семян в домашних условиях:

• насыпать в емкости грунт;
• провести борозды глубиной 2 см, ширина междурядий – 5 см;
• полить;
• разложить семена на расстоянии 2 см друг от друга;
• присыпать землей;
• накрыть целлофаном;
• при появлении всходов (через 5–8 дней) снять пленку.

Как посадить любисток на огороде:

• провести борозды глубиной 2 см, оставив между ними по 40 см;
• полить;
• разложить семена через 10 см;
• присыпать грунтом;
• накрыть целлофаном или агроволокном;
• снять когда начнут появляться всходы (через 7–10 дней).

Если посев производится в теплицу, то соблюдаются те же принципы посадки, что и для открытого грунта. Подросшие кусты рассаживают на расстояние 1 м друг от друга.

Смотрите обзор о выращивании пряности на участке:

Описание сорта

Растение имеет высокий и мощный, среднераскидистый и прямостоячий куст, высота которого может варьироваться от 150 до 200 см. Его толстые, светло-коричневые, со слабым восковым налетом и слабым опушением побеги имеют большую образовательную способность. Зелёные морщинистые листья часто способны скручиваться. На побегах находится много зелёных и бурых шипов среднего размера, обычно они расположены в верхней части стебля. Сорт является ремонтантным, за один сезон можно собрать два урожая ягод. Дегустационная оценка плодов по пятибалльной системе составляет 4 балла. Ягоды являются универсальными, их можно использовать как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.

Как подбирать для разных регионов?

Россия является мировым лидером по выращиванию малины. Умеренный и холодный климат нашей страны идеально подходит для размножения и выращивания этой ягоды. Но необходимо внимательно подбирать тот или иной сорт, подходящий для выращивания именно в вашем регионе

Следует обратить внимание на морозоустойчивость, переносимость жары и засухи, а также на то, как растение переносит зиму

Некоторые сорта малины не переносят морозы и требуют дополнительного укрытия на зиму в таких регионах, как Подмосковье, Урал и других средней полосы России. При выращивании малины в разных областях есть свои плюсы и минусы.

На большей части нашей страны лето короткое, и два урожая малины зачастую созревать не успевает. Но для средней полосы и северных уголков России также были найдены выгоды для выращивания этого сорта ягоды. Опытные садоводы стараются обрезать старые побеги, таким образом давая растению быстрее набраться сил и отрастить новые молодые и более плодоносящие ростки. Таким образом, отказавшись от первого сбора урожая они получают один, но более богатый и обильный урожай в конце лета, а на второй год выращивания – в сентябре или октябре.

Это не относится к южным районам. В этих местах много теплых и солнечных дней, благодаря которым ремонтантная малина может полностью оправдать свое название и дать два урожая за сезон.

С одной стороны, благоприятные условия выращивания на юге страны способствуют сбору большого двухразового урожая малины, но с другой, следует учитывать, что родом малина из северных широт, поэтому она скорее морозоустойчива, чем засухоустойчива.

Малина легко переносит низкие температуры, долгая весна и прохладное лето для нее – самый оптимальный вариант

Часто она лучше растет в регионах с прохладным климатом, поэтому важно правильно подбирать тот или иной сорт для выращивания в теплой или умеренной широте

Для благополучного роста и созревания малины необходимо:

1. защитить побеги от ветра;
2. остаточное количество влаги в почве;
3. желательно избегать прямого попадания солнечных лучей. Лучше, чтобы участок, где растет малина, был затенен.