Томат беби

Химические средства

Ученые создали массу химических средств для защиты растений от болезней и вредителей. Действуют они гораздо быстрее биологически активных препаратов, но при неправильном применении могут привести к негативным последствиям. Дозировка в этом деле имеет первостепенное значение.

Однако использование химических средств защиты весной не влечет за собой никакой опасности. Яблони не усваивают эти препараты, потому что не началось движение сока. Обработку делайте с таким расчетом, чтобы к моменту начала движения сока химические средства полностью выветрились бы.

Мочевина (карбамид) успешно справляется с тлей, листоверткой, медяницей, возбудителями грибковых заболеваний. Кроме того, мочевина обогащает почву под яблонями азотом. Если в раствор мочевины добавить чуть медного купороса, то эффект от этого будет более значительным. Такое опрыскивание способствует задержке цветения яблонь, оберегая тем самым их от весенних заморозков.

На 10 л воды нужно взять 50 г кристаллов медного купороса и 700 г мочевины, хорошо размешать до исчезновения осадка. Такое средство желательно использовать на первом этапе обработки яблонь. Раствор способен излечивать яблони от парши и плодовой гнили, курчавости, филлостиктоза и даже бактериального рака.

Раствор медного купороса. В 10-ти литрах воды нужно растворить 100 г кристаллов медного купороса. Но знайте, что медный купорос входит в состав бордоской смеси.

Обрабатывать яблони средствами, содержащими в себе медь, можно только один раз в году.

Железный купорос обладает универсальным воздействием. С его применением удается избавлять яблони от вредных насекомых, грибковых заболеваний и предупредить возникновение хлороза. Использовать его можно только ранней весной до начала почкования яблонь. Раствор приготавливается из расчета 500 г железного купороса на 10 л воды.

Скор применяют для лечения яблонь от курчавости, парши, серой гнили и мучнистой росы. Средство начинает действовать уже через 2 часа после применения. Недостатком его является то, что паразиты и возбудители к нему адаптируются. Препарат скор можно применять только один раз для каждой яблони. Раствор приготавливается добавлением в 8 л воды 2 мл препарата. Использовать раствор можно только при окружающей температуре от 14 до 25 градусов.

Би-58 эффективен для уничтожения щитовок, клещей, листоверток, тли, пяденицы и гусениц. Для приготовления раствора требуется 10 мл препарата на 10 л воды.

При работе с химическими защитными средствами обязательно пользуйтесь защитными очками, резиновыми перчатками и рабочей одеждой.

Выращивание и уход

Высокие стебли нуждаются в регулярной подвязке и прочной опоре. На кустах обрывают не только пасынки, но и листву, которая находится ниже плодовых кистей. Формируют в теплицах в 1 стебель, на открытых грядках — в 2-3 стебля. Иногда при формировании в 1 ствол под первой кистью оставляют еще дополнительный побег — на тот случай, если главный ствол обломится.

После появления 5-6 соцветий верхушки прищипывают. Лишние побеги и листья удаляют в несколько приемов: за 1 раз не больше 3. Не стоит оставлять на растении больше 6-7 плодовых кистей, если надо получить очень крупные помидоры, то 4-5 и на каждой по 3 цветка. Под стебли с крупными плодами обязательно подставляют подпорки, веточки могут надломиться, и урожай пропадет.

Поливать обильно лучше в вечерние часы, но только по мере подсыхания почвы. Землю обязательно рыхлят, чтобы не образовалась корка, мульчируют опилками или соломой. При нарушении режима орошения томаты могут потрескаться. В частых поливах сорт нуждается в период цветения и роста завязей, примерно раз в 5-7 дней. Во период созревания количество влаги рекомендуют сократить. Можно организовать капельное орошение.

Культура хорошо отзывается на комплексные и органические подкормки, за сезон их вносят до 5 раз. Подкармливают азотными удобрениями на этапе роста — 20 г азофоски на 1 кв. м, после появления 2-й плодовой кисти вводят удобрения, содержащие калий, кальций и фосфор. Крупноплодным разновидностям требуется больше питательных веществ, чем другим томатам. В период созревания подкармливают около 3-х раз: настоем коровяка, настоем трав или куриного помета.

Как и чем подкормить помидоры?

На каждой стадии роста растению необходимы различные микроэлементы. Все удобрения можно разделить на две группы: минеральные и органические. Часто используют народные средства: йод, дрожжи, птичий помет, яичную скорлупу.

Важно соблюдать норму и период подкормки. Это касается и народных средств, и органических удобрений

Подробнее

Дрожжи

Борная кислота

Йод

Зола

Кальциевая селитра

Янтарная кислота

Молочная сыворотка

Перекись водорода

Куриный помет

Сода

Крапива

Коровяк

Крепкая рассада: как этого достичь?

Самый эффективный способ не допустить вытягивания сеянцев – содержать их при температуре не выше +15…+18 °С и при хорошем освещении. Но бывает, что требуются дополнительные меры. Специалисты рекомендуют использовать ингибиторы роста, для любительского сада это препарат “Атлет”.

Правда, по опыту коллег, применение его на рассаде декоративных однолетников (гибридные сорта петунии) не дало заметного результата. А вот при обработке рассады овощей (сладкий и горький перцы) получены крепкие, коренастые растения с более широкими листьями, чем у контрольных экземпляров.

Результаты применения “Атлета” на рассаде многолетников мне неизвестны. Как дополнительное средство, укрепляющее корневую систему растений, неплохо зарекомендовал себя препарат “Рибав-Экстра”.

Выбор саженца

Основные правила выбора саженца ничем не отличаются от других растений

В первую очередь внимание стоит обращать на корневую систему. Чем она толще, тем быстрее и лучше будет расти дерево

Покупать можно растения с несколькими ответвлениями и длиной корней не менее 30 сантиметров.

Опытные садоводы рекомендуют убедиться в жизнеспособности саженца. Для этого необходимо внимательно осмотреть состояние коры и веток. При большом количестве повреждений от приобретения лучше отказаться. Заключительным этапом проверки является небольшой надрез верхнего слоя коры. Если внутри появляется зеленый слой, то можно смело покупать саженец. Если же внутри был обнаружен коричневый цвет, то это говорит о том, что растение погибло.

При необходимости длительной транспортировки стоит оборачивать корневую систему влажной тряпкой. Проверить увлажненность можно и при покупке. Сажать растение лучше сразу же после приобретения, но если подобной возможности нет, нужно не дать саженцу погибнуть. Для этого нужно слегка прикопать его землей и разместить под наклоном в тени. При своевременном поливе саженец сможет просуществовать больше месяца.

Перевозка саженцев на легковом автомобиле

1. Лучше привезти пяток молодых (мелких), чем одно взрослое.
2. Растения должны быть сильными и здоровыми.
3. Перед перевозкой нужно посадить растения в легкую почвосмесь (поставить в ящик, пакет или банку с дренажными отверстиями, и присыпать корни) и дать им укорениться несколько дней. Листья желательно проредить, чтобы не провоцировать развитие плесени.
4. В дороге желательно давать растениям возможность получать хотя бы немного света и воздуха. И избегать перегрева. Поливать – по необходимости.
5. По приезду необходима пара недель адаптации в полутени.

По материалам книги С.А. Сидоренко «Красивый сад без лишних затрат. Путь к гармонии с природой»

Как подготовить почву для повторного посева овощей

Перед тем как приступить к посеву семян тех или иных овощей, необходимо подготовить почву. Для начала удалите все растительные остатки и тщательно разрыхлите землю. Затем произведите полив грядок, используя 25-30 л воды на 1 кв.м. площади, а в случае засушливого лета — 50-60 л.

После того как верхний слой почвы подсохнет, внесите минеральные удобрения – на 1 кв.м. грядки 30 г мочевины, 45-50 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия и заборонуйте грядку. Если засеваемая площадь большая и нет возможности ее полостью полить, сначала внесите удобрения, а затем полете бороздки, в которые будут помещаться семена.

Устойчивость к заболеваниям и вредителям

У томатов штамбовый крупноплодный слабый иммунитет к болезням и вирусам пасленовых, поэтому профилактические обработки нужно проводить. Единственное, к чему устойчив сорт, – это фитофтора, которую он минует благодаря раннему созреванию томатов.

Обработка и профилактика от заболеваний и вредителей

Болезни и вредители помидоров в теплице
При выращивании томатов в теплице часто возникают заболевания из-за нарушения температурного режима и излишней влажности. Самые распространенные болезни – грибковые (фитофтороз, кладоспориоз, гнили).
Подробнее

Болезни и вредители томатов в открытом грунте
Борьба с заболеваниями и вредителями томатов на открытых участках бывает довольно сложной. Это связано с тем, что пасленовые подвергаются воздействию самых разных патогенов и насекомых-вредителей.
Подробнее

Фитофтора

Мучнистая роса

Вершинная гниль

Кладоспориоз

Серая гниль

Вирус табачной мозаики

Замачивание семян

Начинающий овощевод недоумевает, видя намоченные семена — они покрываются слизью.

Это происходит очень быстро у свежих семян и чуть медленнее у старых. Процесс этот нормальный, но создаёт трудности при посеве.

Семена базилика можно мочить в том случае, если вы намерены полить грунт перед посевом и далее содержать его во влажном состоянии.

На фото видно как семена, разложенные по влажной салфетке, покрылись слизью. Гидрофильные полисахариды (слизь), выполняют роль защитника. Они натягивают влагу и защищают семя от пересыхания, а также переохлаждения. Если выдержать их в тёплом месте (завёрнутые в полиэтиленовый пакет) 12-15 часов, то всходы появятся на 7-9 день после посева.

Когда сажать кизил в различных регионах России?

Лучший период для посадки кустарника на открытый грунт в южных регионах – осень. Время для посадки кизила определить не сложно – как только станут опадать листья тополя. Рекомендуется сажать данное растение осенью, поскольку при весенней посадке приходится высаживать его в довольно сжатые сроки: между тем, как прогреется почва, и периодом, когда станут распускаться почки кустарника.

В осенний период кизил высаживают не позже середины октября, за 2-3 недел и до наступления заморозков. Хорошо политые и окученные кустарники успевают прижиться, прекрасно переносят зиму и ранней весной начинают стремительно расти.

Преимущества и недостатки осенней посадки

Осенняя посадка обладает рядом преимуществ:

Осенняя посадка обладает и определенными недостатками:

• Сильные морозы могут загубить еще неокрепшие растения. Зимой наблюдаются сильные ветра, снегопады и прочие погодные невзгоды, которые могут сломать молодые деревца и кустарники.
• Опасность для кустарников представляют грызуны, питающиеся саженцами в конце осени и в зимний период.

Иногда свежесобранные ягоды кизила с околоплодником высаживают в августе. Всхожесть в таком случае составляет 70-80% спустя 1,5 года со дня посева.

Важные правила при посадке кизила

Во время посадки следует придерживаться определенных правил:

Ниже приведено подробное описание процесса посадки кизила на садовом участке.

Химический метод дезинфекции весной от болезней и вредителей

Перед началом работ проанализируйте, какие болезни или вредители атаковали ваши растения в прошлом году. В зависимости от этого нужно и выбрать химический раствор: специализированный или широкого спектра действия. Итак, для обработки используют:

• медный купорос;
• формалин;
• креолин;
• хлорную известь;
• карбатион.

В зависимости от заболеваний можно применить:

1. Грибковые заболевания и патогенная флора боится препарата «Фитоп-Флора-С».
2. От паутинного клеща спасает «Молния».
3. От серой гнили поможет избавиться «Байлетон»
4. Гниль и патогенные микроорганизмы уничтожит «Фитолавин-300»

Перед разведением препаратов изучите инструкцию на упаковке!

Плодородность – один из важных критериев пригодности почвы для выращивания различных сельскохозяйственных культур. Ухаживать за почвой необходимо круглый год, не давая ей истощаться и терять свои питательные вещества: азот, калий, медь, фосфор, магний. Землю следует обрабатывать, чтобы оградить будущие посевы от различных вредителей, грибковых и инфекционных заболеваний.

Кизил: посадка, выращивание, уход

Кизил

Жителям средних широт иметь такого «красавца» у себя в саду проблематично, хотя само растение не требует особенного ухода. Все дело в том, что кизил начинает цвести раньше других растений, но период вегетации у него около 250 дней в теплом климате – например, на Кубани. Поэтому для средних широт нужно обзаводиться сортом с ранним сроком созревания плодов.

Кизил относится к семейству Кизиловые, представленному в виде кустарников или деревьев, не превышающих 8 м. Встретить его свободно растущим можно в Крыму, Закарпатье и на Кавказе – в зарослях, подлесках или опушках. Кизил живет более 100 лет. В нашей стране распространен кизил обыкновенный (Cornus mas), или, как его еще называют, дерен мужской.

Цветки кизила обыкновенного

Ягоды кизила обыкновенного ярко-красные (в процессе селекции были выведены сорта с янтарного цвета ягодами), мясистые, внутри костянки.

Плоды кизила

Кизил хорошо переносит заморозки, но при -30 °С происходит повреждение ветвей. Поэтому молодые растения кизила на зиму требуют хорошего укрытия. Если же температура чуть выше +40 °С, листья на молодом дереве могут подсыхать, в этом случае первые годы жизни в саду кизил притеняют подсолнухами, кукурузой.

Краткое описание

Ягоды могут иметь разную форму и цвет. В большинстве случаев они представляют собой цилиндрическую вытянутую форму до 3 сантиметров в длину. Менее распространенные разновидности плодоносят бочковидными или грушевидными ягодами, цвет которых может варьироваться от ярко-красного до черного. Существуют отличия и во вкусе. В зависимости от сорта можно столкнуться с кисло-сладкими или терпкими экземплярами.

Процесс выращивания и ухода за кизилом сложно назвать трудоемким, т. к. растение неприхотливое. Кроме того, деревья и кустарники отлично смотрятся на любом участке. При желании можно обстригать тонкие ветки и придавать кроне любую форму.

Еще одним преимуществом считается долголетие. Некоторые представители могут достигать 100-летнего рубежа. Обычные зимние морозы не представляют большой опасности для кизила, но растение может погибнуть при температуре ниже -30 о С.

Описание сорта

Культура детерминантная, раннеспелая – со времени прорастания семян до съёма вызревших плодов проходит немногим больше 3-х месяцев. В росте она ограничена – кустики низкорастущие, компактные, средние по толщине побеги достигают 45-55 см. Стебельки слабооблиственные, а листва средних габаритов, слегка удлиненная, неширокая, морщинистая, с небольшими по размерам зубцами, с неявно выраженным поверхностным блеском, темно-изумрудных оттенков.

Соцветия образуются простые, кистеобразные, каждое формирует 3-6 завязей. Впервые появившаяся плодовая гроздь формируется над 5-6 листочком, а последующие – через 2 настоящих листочка.

Культура создана для культивирования в открытых и закрытых почвах, а по назначению для использования в свежем виде. Товарный вид отменный.

Основные плюсы культуры:

• ранние сроки вызревания;

• замечательный внешний вид плодов и их отменные вкусовые свойства;

• отсутствие необходимости в пасынковании и подвязке;

• наличие высокого уровня устойчивости к резким температурным изменениям, чрезмерному увлажнению грунта и высокой влажности воздуха;

• устойчивость к фитофторе;

• высокая транспортабельность и лёжкость;

• универсальность в назначении и использовании плодов;

• возможность сбора собственных семян для новых посадок.

Небольшие размеры кустиков не позволяют получать значительные урожаи.

Особенности выращивания

Чтобы яблоня этого сорта хорошо развивалась и отлично плодоносила, нужно начать с правильной посадки. Летом Штрейфлинг не высаживают, лучше это делать осенью и весной. Осенняя высадка отлично подходит для южных регионов, черноземных почв. В зимнее время саженец отлично укореняется, а весной отлично начинает расти. Лучшее время для осенней посадки – первая половина октября. По весне дерево оптимально высаживать в северных регионах.

При осенней посадке место готовят заранее – в сентябре: выкапывается лунка диаметром до 1 м, в глубину около 70 см. Плодородную почву соединяют с компостом, органическими удобрениями. Вкапывается кол и укореняется саженец, корни расправляются, вливается 3 л воды. Затем сверху присыпается подготовленная почвосмесь.

Весенняя высадка происходит иначе, лунку делают за неделю до процесса. Вглубь выкапывается яма около 60 см, в ширину – до метра. Все остальные манипуляции идентичны осенним. За сутки до высадки поставьте дерево в воду, чтобы корневая система напиталась водой. Дерево весной нуждается в более сильном увлажнении.

Чтобы проблем в выращивании не было, нужно избегать таких промахов:

• откажитесь от взрослых и больших саженцев, они хуже приживаются;

• ни в коем случае не высаживайте дерево в неподготовленную почву;

• не добавляйте минеральные составы, иначе корни повредятся.

Кроме того, очень важно организовать правильный уход за растениями. Увлажнение

Увлажнение

Это дерево плохо переносит засуху, поэтому полив действует на него благотворно. В весеннюю пору дополнительного увлажнения дереву не нужно, так как в земле достаточно влаги

А вот в период созревания увлажнение дереву очень важно. Процедуру повторяют с начала лета по середину осени

Нужно увлажнять яблоню:

• в период образования побегов, завязи;

• за полторы недели до сбора урожая;

• после того как плоды собраны;

• в октябре, при условии теплой погоды.

Если лето засушливое и жаркое, количество воды увеличивают.

Подкормка

В течение первого года жизни саженцы особенно не подкармливают, при условии что высадка была осуществлена правильно. Растение-второгодку подкармливают мочевиной в конце весны и начале лета. Трехлетнее дерево удобряют так:

• мочевиной в конце весны;

• в начале лета нитрофоской;

• в конце лета суперфосфатом, калием и обильно увлажняют.

Не стоит перебарщивать с минеральными составами, так как можно испортить корневую систему.

Обрезка

Это мероприятие обязательно для сорта, так как без формирования кроны нарушается рост и развитие дерева. В первые годы подрезают растение примерно на одну треть. Через пару лет стоит начать обрезку ярусного типа. Один ярус – это 2-3 ветки скелетного вида. Расстояние между ветвями должно быть около 20 см, между ярусами – до 60 см. Обрезка проводится каждый год, но щадящая. Не забывайте про санитарную обрезку, удалять поврежденные, слабые побеги каждой весной.

Высокие саженцы с широкой кроной и малым комом земли

Такие растения после посадки могут быть повалены от ветра или от снега. Даже если сегодня погода хорошая, проще и надежнее закрепить их сразу. Здесь долговечная опора НЕ нужна. Она должна удерживать растение в течение первого года на новом месте. Идеальный вариант — наклонно забитый в почву брусок от штакетника, обмотанный в месте контакта со стволом куском ткани. Обвязать ствол (тоже в месте контакта) нужно той же тканью. После этого ствол нужно КРЕПКО привязать к опоре шпагатом, изолентой или полоской ткани. Ствол НЕ должен тереться об опору – он должен быть привязан!

Вся эта нехитрая конструкция отвечает двум важным требованиям:
1 – перетяжек на стволе не образуется (через год ткань, шпагат или изолента состарятся на солнце) 
2 – конструкция НЕ эстетична. Вы удалите её через год. 
Если ствол саженца равномерно покрыт ветвями, и опору прислонять неудобно, можно поступить иначе. Надо забить три колышка по периметру кроны и закрепить ствол на растяжках из крепкого шпагата.

Выращивание чеснока из бульбочек

Выращивание чеснока из воздушных луковиц-бульбочек позволяет существенно сэкономить посадочный материал в виде полноценных головок. Такой способ характерен не для яровых сортов, а используется для озимых видов. В период с сентября по первую неделю октября наиболее крупные бульбочки высевают. К июлю каждая из них вырастет в полноценную однозубку, которая в дальнейшем используется в качестве посадочного материала под зиму для получения в дальнейшем полноценных головок.

Для посадки предварительно готовят грядку, вносят на 1 м2 3 кг перегноя и 1 ст. л. суперфосфата. Оптимальной считается ширина 90 см, при большем размере в дальнейшем будет затруднен уход. Для посева формируются бороздки от 2 до 3 см, семена высаживаются на расстоянии друг от друга 10 см. Сверху бороздки присыпают рыхлой землей.

В холодных регионах грядки сверху мульчируют или присыпают опилками, которые убирают при наступлении первого тепла и оттаивания грунта. Уход за растением стандартен и заключается в своевременном проведении полива, рыхления и удаления сорняков. Некоторые выращивают чеснок в теплице, при этом используется общепринятая схема посадки.

Основные качества плодов

Помидоры Санрайз – это представители крупноплодных томатов. В среднем, масса плода составляет 161-180 граммов. Форма у ягод плоскоокруглая с видимой ребристостью. Цвет ягод в процессе созревания меняется от светло-зеленого до насыщенного красного. Окрас равномерный. Кожица у помидоров идеально гладкая, блестящая, умеренно плотная, но совершенно не жесткая. Именно кожура предупреждает появление трещин, а также обеспечивает хорошую транспортабельность овоща и длительную лежкость. Характерно то, что вырастают ягоды одной формы и размера, что придает им хороший товарный вид.