Томат детская радость

Размножение кизила

При вегетативном размножении более действенно размножение зелеными черенками, отводками и прививкой (окулировкой), саженец брать двухлетний. Прививку производить нужно на заре свежими глазками. Я уже неоднократно описывала этот метод. Посмотреть его можно в моих статьях про яблоню, грушу и т.п.

Окулировкой получен сорт ‘Янтарный’, чьи плоды желтые, а не красные, как мы привыкли видеть у кизила.

Отводками размножается так же, как и большинство плодово-ягодных растений. Около дерева делаются горизонтальные канавки, в них укладывается побег, пришпиливается к земле и присыпается землей, увлажняется. За летний период ветка должна обзавестись корнями, тогда ее можно смело отделить от материнского растения.

Одеревеневшие черенки приживаются очень плохо, порой проходит около 2 лет, прежде чем можно высаживать саженец на постоянное место.

Возможные проблемы и советы

При выращивании томатов Летний сад проблем, как правило, не возникает. Но бывают исключения, когда требуется своевременно реагировать:

Рекомендации при посадке томатов в умеренном климате:

• Семена засеивайте в конце апреля-начале мая.
• Саженцы пересаживайте на постоянное место не ранее середины июня.
• Убедитесь, что земля прогрелась, иначе корень при низкой температуре погибает.
• При появлении первых всходов используйте подкормку для рассады (лучше из суперфосфатов).
• Когда появятся первые плоды, повторно подкармливайте грунт, чтобы они быстрее поспели.
• При сильном солнце создавайте растению тень, иначе на листьях и плодах появляются ожоги. Используйте газету, тенты и т. д.

Когда убирать подсолнух в огороде

Снимать урожай с подсолнуха нужно тогда, когда семена достигнут необходимой влажности. Уборка урожая является наиболее затратным процессом во всех стадиях выращивания подсолнечника. Основная её цель — собрать как можно больше семян с минимальными затратами и обеспечить такие условия для последующих культур, которые поспособствуют их достаточному росту и развитию.

Время собирать семена

Время собирать семена подсолнечника зависит от того, в какой степени спелости они находятся.

Различают 3 степени:

Самым оптимальным временем сбора урожая является бурая степень, когда снижается влажность семян до 12-20%.

Время уборки можно ускорить на 1 неделю за счет применения десикации. Наиболее часто применяют десиканты на основе глифосфатов. Их используют после массового цветения, когда влажность семян составляет около 30%.

Применение десикантов должно происходить в ясную погоду

Применение десикантов должно происходить в ясную погоду при температуре от 13 до 20 градусов, при отсутствии дождя, чтобы вещество не смывалось и не теряло свой эффект. Если погода становится жаркой, то обработку этими растворами лучше всего производить утром или вечером.

Важно! После десикации через 10 дней приступают к уборке. Она должна завершаться за 8-10 суток в Поволжье, Центрально-Черноземном и прилегающих к ним районах, а на Кавказе — за 5 суток

Оставшиеся стебли разделывают, а намолоченный ворох должен быть очищен.

Потом семена с высокой влажностью просушиваются, затем они очищаются от мелких, разрушенных семян и мусора.

Таким образом, вырастить подсолнух не так сложно, как кажется, главное – придерживаться описанных рекомендаций по обрезке, поливу и подкормке.

Вредители и болезни картофеля с фото

Картофель может заболеть фитофторозом, ризоктониозом, макроспориозом, паршой, раком, стеблевой гнилью, фомозом, коричневой пятнистостью и бронзовостью листьев

Очень важно знать первые симптомы данных болезней:

Ризоктониоз

У больных кустов наблюдается повреждение сосудистой системы корней, а также побегов, в результате этого формирование клубней происходит на ботве в пазухах. Взошедшие кустики ослабевают, редеют, а их окрас сменяется на светло-красный.

Фитоспороз

На листве и побегах пораженных кустиков образуются пятнышки бурого цвета разнообразной формы с салатовым окаймлением. При этом на изнаночной поверхности листьев появляется налет светлого окраса, в котором содержатся споры гриба-возбудителя этого заболевания.

Стеблевая гниль

У зараженного растения начинают увядать стебли и листва. В нижней части побегов образуются пятнышки темного окраса, со временем на надземных частях куста появляются некротические пятна с ободком желтого цвета.

Коричневая пятнистость

У больных кустов на нижних листовых пластинах образуются концентрические пятнышки темного окраса, спустя время на их поверхности появляется черный налет, в котором содержатся споры грибка. Наиболее интенсивное развитие болезни наблюдается в жаркую и сырую погоду.

Парша

У зараженного картофеля происходит поражение подземной части. На поверхности корнеплодов появляются язвы, которые по мере развития заболевания увеличиваются и пробковеют.

Макроспориоз

У пораженного куста на листве появляются концентрические пятна бурого окраса, а на корнеплодах ― гнилостные образования с налетом черного цвета.

Фомоз

На побегах больного растения образуются расплывчатые пятна, обладающие удлиненной формой и имеющие пикниды. По мере развития болезни наблюдается их обесцвечивание. После того как корнеплоды будут выкопаны, на них появляется сухая гниль, она представляет собой пятна, в поперечнике достигающие 20–50 мм, которые располагаются на поверхности клубня. В некоторых случаях в картофелинах появляются пустоты с мицелием серого окраса.

Рак картофеля

У больного растения происходит поражение всего куста, нетронутыми остаются лишь корни. У таких кустов разрастаются ткани и появляются наросты, которые внешне схожи с цветной капустой.

Бронзовость листьев

Эта болезнь развивается из-за недостатка калия. У пораженного куста листва окрашена в чрезмерно темный цвет, по мере развития болезни у нее появляется бронзовый отлив, а на поверхности образуются некрозные точки. У картофельных кустов, выращиваемых на торфяном и песчаном грунте, вероятность поражения такой болезнью сравнительно выше.

Если у кустиков имеются симптомы бронзовости листьев, то вылечить их можно внесением в почву удобрения, которое содержит калий. Другие же заболевания являются грибковыми, и для того чтобы вылечить кусты, необходимо воспользоваться фунгицидными препаратами, например: Скором, хлорокисью меди, Максимом, Топазом и иными. Если вы хотите избежать развития болезней у данного растения, то обеспечьте ему правильный уход, не забывайте про агротехнические правила данной культуры, перед посадкой обязательно обрабатывайте клубни и придерживайтесь правил севооборота.

Навредить данной культуре могут и вредные насекомые. Наибольшую опасность представляет колорадский жук, о котором было подробно рассказано выше, а также проволочник (личинка жука-щелкуна), он может прожить в почве несколько лет. Для избавления от проволочника рекомендуется сделать ловушки. Для этого на участке следует вырыть несколько ямок, глубина которых должна быть около полуметра, в них закладываются кусочки сладких корнеплодов, к примеру, моркови либо свеклы. Сверху ямку следует накрыть щитом из дерева либо фанеры или металлическим листом. Спустя 2 дня нужно провести осмотр ловушек, все овощи вместе с вредителями необходимо уничтожить.

болезни картофеля и меры борьбы с ними

Watch this video on YouTube

Как обработать виноград в июле от болезней и вредителей

Виноград повреждают и едят паутинные клещи, листовертки, древоточец пахучий, мраморные хрущи и другие различные паразиты. При сильной влажности могут появиться улитки или слизни.

Используют различные инсектициды для разных насекомых и моллюскоциды от слизней.

Часто после дождей на винограде можно заметить признаки милдью, оидиума или мучнистой росы. От этих болезней помогают фунгициды.

Обработка от вредителей

От насекомых-вредителей помогают магазинные вещества против насекомых, такие как: «Фастак», «БАСФ Агро», «Золон», «Шарпей». Но ими лучше не злоупотреблять, они могут отравить растение.Также можно использовать опрыскивание раствором мыла, отваром базилика.

От слизней избавляются с помощью препаратов «Гроза», «Слизнеед», а также опрыскивания раствором красного перца.

Опрыскивание от болезней

От болезней лучше всего использовать Абига-Пик, коллоидную серу, Фитоспорин-М, Хом или Оксихом.

Обработку проводят каждый раз после дождя, так как именно в это время споры грибков и другие болезнетворные микроорганизмы наиболее активны.

Как и чем обрабатывать яблони

В июне и июле обрабатывать яблони рекомендуется при появлении признаков поражения вредителями. Список конкретных средств зависит от типа проблемы.

От червей

Червивые яблоки поражают на самом деле не червяки, а гусеницы плодожорки. В отличие от червяков, их тело поделено на отделы и имеет ножки.

Для борьбы с червями в плодах используют инсектициды и биологические препараты. Опрыскивания проводят не когда гусеницы уже поселились в яблоках, а во время массового вылета вредителей. Сроки меняются из года в год.

Чтобы избавиться от личинок короедов, ветки и стволы яблонь опрыскивают раствором железного купороса (5%). Штамбы обрабатывают садовой побелкой.

От гусениц

Гусеницы плодожорки, боярышницы и моли поражают яблоню летом. Они пожирают плоды, листья и древесину.

Борются с насекомыми следующими средствами:

• «Фуфаноном»;
• «Алатаром»;
• «Фитовермом»;
• «Каратэ».

От тли и паутинного клеща

Тля и паутинный клещ — сосущие насекомые, которые атакуют яблоню все лето. Наиболее эффективны обработки против них весной и после отдачи урожая. В это время используют фунгициды и биологические препараты.

Обработка химикатами, когда есть плоды, не рекомендуется. В это время с тлей успешно борются народными средствами (зольным настоем или мыльным раствором). Эффективны ловчие пояса: в них самки тли заползают для откладывания яиц.

От парши

Паршу часто путают с атакой вредителей, так как при ней на плодах и листьях появляются пятна, похожие на входы червей. На самом деле это грибковое заболевание.

Парша часто поражает растение с начала июня по июль. Если своевременно не начать с ней бороться, урожай испортится, растение засохнет и погибнет.

Для борьбы с паршей используют фунгициды:

• медный купорос;
• бордоскую жидкость;
• «Фитоспорин»;
• «Алирин-Б» (для повышения эффективности добавляют мыло).

Подготовка и посадка семян подсолнечника

Прежде чем сажать семенами в землю, изначально их проращивают в домашних условиях. Для этого берут полотенце (желательно бумажное) и смачивают до состояния влажного. Затем визуально разделяют его пополам, на одну часть кладут семечки, а второй прикрывают.

Все это помещают в полиэтиленовый пакет, который хранят в теплом помещении при t больше +10 °C, периодически проверяют на наличие ростков и заодно следят за влажностью полотенца. Период произрастания составляет 2 суток.

Если семечка не проросла в течение 3 суток, то используя щипчики, убирают край у семени и оставляют на некоторое время.

Однако можно обойтись и без проращивания, просто опустив их в землю, но при этом вероятность всхода будет значительно ниже.

Перед посадкой в землю семена, во избежание быть съеденными, обрабатывают спецсредством против грызунов, приготовленным собственноручно или покупным.

Самим можно приготовить смесь следующим образом: 100 гр чеснока измельчить и перемешать с луковой шелухой, добавить 2 л кипятка и оставить на 24 часа. После этого готовое месиво процедить и в полученный раствор опустить подготовленные семена на ночь.

Все действия стоит производить ближе к концу весны.

Как сажать семена в домашних условиях

Когда все подготовительные процедуры произведены, приступают к высадке семян. При этом особых требований к посадочному материалу нет.

Семена выкладываются ровным слоем на поверхность земли. Не следует размещать их слишком близко друг к другу: в процессе прорастания соседние ростки будут мешать, а также передавать большое количество заболеваний друг другу. Каждое семя слегка придавливается к земле. Наиболее крупные посыпаются посевной смесью, затем накрываются песком или крошкой. Его размер не должен быть больше крупного семечка.
Семена маленького размера высеиваются 2 приемами. В первом способе они смешиваются с равным объемом песка, и только потом полученную землю выкладывают на поверхность. Во втором случае поверхность земли вначале посыпают слоем песка толщиной 1 мм, а затем выкладывают посев. На конечном этапе вешается наклейка, содержащая полное описание вида, объем семечек, день осуществления посева. Такие данные пригодятся при получении отрицательного результата и исправлении ошибок.
После высадки, грунт обязательно поливают. Полив осуществляют снизу, поставив посуду с заранее подготовленными внизу отверстиями в емкость с водой. Контейнер должен находиться в воде до тех пор, пока на земле не выступит впитанная влага. Также очень хорошо подойдет для этих целей распылитель. При использовании лейки необходимо надеть насадку с тонкими отверстиями. Саженцы нужно обработать раствором фунгицида с небольшим содержанием меди

Это поможет нейтрализовать развитие грибковых заболеваний.
Особенно важно следить за соблюдением требований гигиены, так как это одна из основных причин появления грибковых заболеваний. Их возникновениям могут способствовать нарушения во флоре почвы, находящиеся в воде, посуде или используемом инвентаре бактерии

Наиболее популярной причиной могут служить патогенные микроорганизмы. Большие потери в новых посевах случаются из-за очень густо насаженных растений, а также большого количества воды и нахождения в тепле. Избавиться от подобных проблем поможет раствор марганцовки.

Обратите внимание! После выполнения всех требований нужно постоянно следить за уровнем влажности грунта и наличием свежего воздуха в помещении. Контейнеры с семенами рекомендуется накрыть стеклом, замотать пленкой или пластиковым пакетом

Разведение и выращивание рассады из семян в домашних условиях требует наличие определенных знаний и навыков

Выбор препарата для обработки

Выделяют 3 основных вида препаратов, которые продаются на садоводческом рынке и в магазинах: фунгициды, инсектициды и биологические средства.

Фунгициды и инсектициды

Фунгициды — это химические средства, которые преимущественно используются для профилактики и лечения заболеваний. Некоторые препараты способны поражать и вредителей.

Инсектициды — химические препараты, помогающие в борьбе с вредными насекомыми.

Фунгициды и инсектициды активно используют при выращивании яблок на продажу, но частные садоводы и дачники стараются уменьшить количество обработок химическими средствами.

Впрочем, это получается не всегда, ведь у таких средств существенные преимущества:

• быстрое действие;
• продолжительность действия одной обработки;
• разложение всех вредных соединений в течение определенного срока;
• хорошая растворимость в воде.

Большинство таких средств не смывается водой. Их достаточно нанести не ранее чем за 4–8 часов до осадков. За это время они впитаются и будут действовать на протяжении нескольких недель.

Но у химикатов есть серьезные недостатки:

1. Со временем вредители привыкают к препарату, поэтому средства приходится постоянно менять.
2. Химикаты наносят вред окружающей среде, многие из них опасны для животных и пчел. Если съесть яблоко, которое было недавно опрыскано препаратом, можно отравиться, т. к. вредные соединения еще не успели разложиться.
3. При несоблюдении дозировки, указанной на упаковке, есть риск навредить растению.

Химикаты бывают контактными и системными. Первые моментально убивают вредителей при соприкосновении с ними. Системные препараты впитываются в ткани растений, и до тех пор, пока они не разложатся, растение остается опасным для насекомых.

Средства для обработки от вредителей:

• «Фуфанон»;
• «Алатар»;
• «Актеллик»;
• «Каратэ»;
• «Карбофос».

Есть и другие препараты для борьбы с насекомыми. В списке представлены самые популярные.

Биологические средства

Биологические препараты более безопасны, чем химикаты, не наносят вреда окружающей среде, не ядовиты для человека. Несмотря на это, проводить ими опрыскивание позже, чем за 2 недели до сбора плодов, тоже не рекомендуется.

Действие биологических средств основано на работе микроорганизмов, которые, попадая на вредителей, уничтожают их.

К биопрепаратам относятся:

• «Фитоверм»;
• «Лепидоцид»;
• «Битоксибациллин».

Существуют методы борьбы с вредителями, не связанные с опрыскиванием. Так, помогают насекомые, которые уничтожают вредителей: божьи коровки (питаются тлей), некоторые виды клещей и т. д.

Подготовка к посадке

Для получения хорошего урожая требуется внимание к посевному материалу, почве и условиям содержания. Варианты размножения пряности:

Варианты размножения пряности:

• семенами;
• делением корня;
• черенками.

Как вырастить любисток делением корня:

• в середине или конце мая выкопать растение возрастом не моложе 3 лет;
• разрезать на 2–3 части так, чтобы на каждой осталось 3 стебля и не менее 3 корневых почек;
• каждую из частей высадить в отведенное место;
• соблюдать уход – обильно поливать.

Черенкование любистока поэтапно:

• побег с 3–4 листочками срезать острой бритвой;
• поставить в мокрый песок, убрать в тень;
• ежедневно понемногу увлажнять;
• корни появляются через 2 недели, после этого черенки готовы к пересадке в грунт.

Уход за растениями, выращивание которых проводилось с помощью черенкования или деления куста, несколько отличается. Они требуют обильного полива после высадки в грунт для лучшего укоренения.

Когда сажать любисток

Сроки посадки любистока в зависимости от способа выращивания:

• из семян на рассаду дома сажают в начале марта;
• в открытый грунт семенами – в мае;
• парник – в апреле;
• открытый грунт под зиму – в начале ноября.

Наверняка вы садите и другие травы и культуры. Узнайте, как посадить черемшу, как подготовить семена, ухаживать и собирать урожай.

Почва и семена для посадки

Семена любистока не требуют подготовки перед посадкой. Для ускорения всхожести их замачивают в растворе стимулятора роста «Эпин» или в соке алоэ на 4 часа.

Выращивание культуры в открытом грунте осуществляется на любой почве, кроме глинистой. На тяжелой земле даже хороший уход не даст урожая.

Растение не требовательно к грунту, но лучше растет на плодородных, дренированных участках. Место нужно подготовить с осени:

• очистить от посадок и сорняков;
• при перекопке на 1 м2 внести перепревший навоз – 1 ведро, древесную золу – 2 горсти, по 15 г суперфосфата и мочевины;
• разровнять поверхность граблями.

Весной участок можно не перекапывать, достаточно его взрыхлить. Требования к месту посадки:

• хорошо освещенное;
• без застоя воды.

При домашнем выращивании используется универсальный грунт либо почва для овощной рассады.

Как вырастить подсолнух

Подсолнух является крепким и простым для выращивания однолетним растением. Плоды подсолнечника однолетнего используют в производстве подсолнечного масла, козинаков, халвы и множества других продуктов. Для эффективного выращивания подсолнечника следует до него высадить яровой ячмень, кукурузу или бобовые, кроме фасоли по причине наличия общего с подсолнухом заболевания.

Если район, в котором планируется выращивать подсолнух, характеризуется достаточной влажностью почвы, то её необходимо обработать путем лущения (дискового и лемешного), далее провести зяблевую вспашку до 30 см. Весной обрабатывать следует путем боронования зяби с одновременной культивацией.

Чтобы знать, как сажать подсолнух дома или на производстве, надо придерживаться особенности агротехнологии выращивания, которые нужно соблюдать для максимально эффективного урожая, вне зависимости от того, в каких условиях (домашних или производственных).

Посадка растений — главные правила

1. Как правильно сажать растения — их не следует сажать глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у Вас в саду засушливый и резко континентальный. Место перехода корней в стебли должно находиться на поверхности небольшого холмика. Лучшие корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят в стороны или в глубину.
   Для тех, у кого климат все-таки совсем континентальный и почва промерзает глубоко – вам нужно будет просто сделать правило 4 (Замульчировать) 2-3 раза.

   Нельзя глубоко закапывать растение или копать огромные ямы.

   Ямка должна быть такой глубины и ширины, чтобы корневой ком возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой поверхности. Нет кома – значит и ямка не нужна (!!!), если корни не совсем вертикальные и не очень жесткие. Совсем жестким вертикальным корням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой.

1. Нужно обеспечить плотный контакт корней и почвы – для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните, что капилляры есть только в плотной почве! Только корни от усердия не раздавите. Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что касается корней – ОЧЕНЬ. Идеальный вариант – слегка прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять ее где-то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно. Эффективней, чем неделю стоять со шлангом и молиться…
2. Голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае, если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и совсем нет ветра. А если погода «хорошая» (теплое солнышко и ласковый ветерок) – знайте, что активные мелкие корешки выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут. Если погода «очень хорошая» – они высыхают за несколько десятков секунд. И тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски. 
3. Замульчировать. Обильно, чтобы холмики были покрыты мульчей слоем в несколько сантиметров, а «долины» и «низменности» между холмиками оказались заполненными мульчей ВРОВЕНЬ с холмиками. Все, теперь нужно еще полить. Прямо по мульче – и пообильнее. Готово!
4. 5,6,7 – все прочие премудрости, описанные в «специальной литературе», делать НЕ надо.

Минеральные удобрения, золу и известь в яму сыпать НЕ надо — повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если очень уж нужно подкормить – лучше это сделать по мульче и попозже, когда растение приживется. Идеально – в несколько приемов понемногу.

Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы сыпать НЕ надо – толку от него мало, а капилляры через «дренаж» НЕ образуются (пока его не замоет почвой). Подумайте, куда «лишней» воде уходить, когда «дренаж» наполнится?  

Органические удобрения (компост, перегной, торф) в яму сыпать НЕ надо. То есть – органика нужна! Даже — очень нужна! Просто в яму её – не надо! Полный эффект от нее будет, если Вы ее используете как нижний слой мульчи. То есть – органику — НА почву и ПОД мульчу. Глубоко в посадочной яме органика медленно и «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные газы (попросту – гниет). А когда совсем сгниет – место посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходиться адаптироваться к изменившимся условиям, а ведь оно только-только освоилось на новом месте. Растения, склонные к выпреванию — могут и не освоиться во второй раз.

Описание и сорта культуры

Любисток – ароматная культура, растущая много лет на одном и том же месте. Некоторые сорта вырастают до 2 м. У растения мощный разветвленный корень, полый ветвистый стебель, от него идут крупные перистые листья насыщенно-зеленого цвета.

Вид состоит из единственного представителя – Любистока лекарственного. Он был использован для получения разных сортов, несколько отличающихся по выращиванию и уходу:

1. «Геракл». Растет компактным кустом высотой до ½ м. Холодостойкий, отличается сильным ароматом, листья матовые.
2. «Удалец». Неприхотливый в уходе, морозостойкий сорт. При выращивании из семян достигает 2 м высоты, отлично подходит для диетического питания.
3. «Дон Жуан». Растет быстро – за лето можно срезать зелень до 5 раз. Один из самых урожайных.
4. «Амур». Куст до 50 см. Из семян выращивается дома или на улице. Подходит для заморозки, консервирования, содержит много витаминов.

Для любистока есть свои правила выращивания и ухода. Культура может расти на улице и дома в горшке. Для 2-го варианта подходят компактные сорта высотой до полуметра. Выращивание пряности на подоконнике очень удобно – под рукой будет ароматная зелень.

Правила полива

Особое внимание надлежит уделить поливу. Почва, в которую были посажены семечки, должна оставаться влажной до появления ростков

Поливать рекомендуется немного поодаль от самих растений (7,5-10 см), поскольку они еще небольшие и хлипкие и таким образом исключается их вымывание из земли, а также происходит стимуляция развития корневой системы.

По мере роста однолетника можно сокращать число орошений. Когда уже корни и стебель хорошо развились, достаточно будет поливать 1 раз в неделю.

Однако следует учитывать погодные условия: при долгом отсутствии дождей нужно увеличить полив.

Сроки опрыскивания яблонь

Самым эффективным временем обработки, считается весна. Дело в том, что многие вредители и споры зимуют в земле, коре, а после таяния снега снова перебираются на дерево. При опрыскивании яблони весной возможно предупредить повторное заражение.

Выбирайте безветренный, пасмурный день

Но важно, чтобы несколько дней до и после обработки не было дождей и сильных туманов, иначе весь состав будет смыт. Особенно это условие важно при использовании контактных средств

Как правило, существует несколько подходящих сроков для обработки яблони от вредителей. Опрыскивать можно ранней и поздней весной, затем в начале лета, когда распускаются цветы и плоды, а затем в конце лета или начале осени после сбора урожая. Также иногда проводят обработку перед зимовкой, чтобы уничтожить насекомых, которые уже пробрались в кору и почву для зимовки. Это поможет снизить нагрузку весной.

Чтобы избавиться от паразитов и болезней важно проводить процедуру комплексно. Только своевременное опрыскивание поможет защитить яблоню и уберечь урожай

Базилик фиолетовый: с чем, после чего можно сажать на грядках в огороде?

Базилик известен своим пряным ароматом. Его листья отлично дополняют разные мясные блюда, салаты, соусы. Кроме этого, растение базилик часто применяют в ландшафтных композициях, красивый насыщенный фиолетовый цвет базилика станет украшением для клумб. Но все же любят базилик за его вкусовые и ароматные качества.

Среди сортов базилика фиолетового можно выделить:

• Арарат
• Ереванский
• Перечный аромат
• Опал
• Ванильный
• Тайский

Базилик продается в супермаркетах, на рынках, в овощных киосках, приобрести пряность — не проблема. Но можно вырастить это растение в домашних условиях, если знать некоторые тонкости ухода. Базилик капризен. Требуется достаточное освещение, подходящая почва, удобрения. Без должного ухода вместо обильных крупных листьев можно получить вялую зелень. Поэтому давайте разбираться, какие условия необходимо организовать для выращивания однолетнего растения базилик.

Базилик фиолетовый

Сначала необходимо выбрать правильное место для посадки семян или рассады.

Хорошими соседями для базилика станут:

1. Бобовые. Базилик предотвращает заражение бобовой зерновкой бобовых культур.
2. Помидоры. Ароматный базилик положительно влияет на вкусовые свойства помидоров.
3. Сладкий перец. Базилик положительно влияет на рост и развитие сладкого перца.

Базилик можно сажать после картофеля, помидоров. Для хорошего урожая этих культур обычно применяют удобрения, которые в дальнейшем положительно влияют на рост базилика.

Часто базилик высаживают в приствольном круге деревьев. Своим запахом и фитонцидами базилик отгоняет вредителей. Только деревья нужно выбирать с небольшой кроной, чтобы базилик получал много света.

Плохими соседями для базилика являются дайкон, редис.

Соседство культур на грядке

Осенне-зимние работы по защите яблонь от вредителей

Многие вредители зимуют в почве. Некоторые прячутся в опавшей листе и сорняках. Поэтому почву под яблонями освобождают от сорняков и опавшей листвы, мумифицированных плодов. Вносят фосфорно-калийные удобрения и перекапывают на 10-20 см, так, чтобы не повредить корневую систему деревьев.

В зимнюю пору основными активными вредителями являются мыши, зайцы и яркое солнце.

• Чтобы сберечь стволы от ожогов в зимние дни (особенно молодых яблонь), их пробеливают раствором свежегашеной извести с глиной. В смесь добавляют медный купорос и клей, для лучшего прилипания. Можно добавить и любой инсектицидный и фунгицидный препараты от вредителей и болезней.
• На старые деревья накладывают ловчие пояса на высоте 30-40 см, закрепляя их на штамбе специальным гусеничным клеем, который со временем не засыхает. Им смазывают 30-40 см штамба и скелетных ветвей в марте-апреле. Проснувшиеся вредители прилипают к клеевой основе и погибают, включая муравьев.
• От перепадов зимне-весенних температур, которые вызывают растрескивание молодой коры, на юге закрывают, а в средних и северных регионах утепляют стволы молодых яблонь рубероидом, мешковиной другими материалами. У молодых саженцев укрытие охватывает штамб и скелетные ветви (иногда до верхушки).
• В зимний период активизируют свою вредительскую деятельность мыши. Они повреждают корневую систему, подгрызают молодую кору. Раны инфицируются, дерево заболевает и постепенно погибает. С осени мышей необходимо потравить. Отравляющую приманку готовят из смеси любого зерна и семян подсолнечника. В смесь добавляют 50-70 г подсолнечного масла (усиливает прилипание), 70-100 г крысиного яда или другого отравляющего препарата, тщательно перемешивают и раскладывают у норок или по участку через 3-4 м. Отравленное зерно обязательно прикрывают ненужным тяжелым пластиком, железом, деревянными плашками (чтобы не сдуло ветром) для защиты от птиц.
• Зимой после очередных снегопадов нужно утаптывать снег вокруг приствольных кругов. Это мероприятие снизит доступность мышам к садовым культурам.
• В последние годы расплодились зайцы, которые в зимний период наносят заметный вред, особенно молодым деревьям. Они легко преодолевают утепляющие обертывания и грызут молодую кору. Защита от зайцев – сетка Рабица, одетая чехлом поверх утеплителя примерно на 1 м высоты. Снизу сетку нужно прикопать в землю.

Молодое дерево, объеденное зайцами. Karl Foord В каждом саду должны быть кормушки, скворечники, привлекающие птиц. Они оказывают очень большую помощь в уничтожении вредителей в весенне-летний период.