Виноград «таёжный» (неукрывн.)

Как часто поливать базилик в теплице, парнике, открытом грунте?

Базилик фиолетовый, как и другие разновидности растения, нуждается в постоянном поливе. Однако недопустимо, чтобы вода застаивалась. Почва должна быть хорошо дренированная. Переувлажнение почвы чревато заболеванием «черная ножка». Сухая почва приведет к низкому урожаю.

Правила полива базилика:

1. Следите за тем, чтобы почва была влажная, но ни в коем случае не заливайте.
2. Полив осуществляйте под корень растения.
3. Поливайте аккуратно, стараясь не вымывать водой корни растения.
4. Вода для полива обязательно должна быть теплая, отстоянная.
5. Поливать базилик следует утром, чтобы растение за день напиталось воды, и влага испарилась.

Погода изменчива, в жаркое время года требуется ежедневный полив. В пасмурные дни полив требуется не всегда. Главное правило полива базилика — почва всегда должна быть слегка влажной.

Уход за базиликом предусматривает частое рыхление почвы. Удобно это делать после полива.

Полив базилика

Технология выращивания и ухода

Водограй – неприхотливый сорт. Он требует стандартного ухода и ряда обработок.

Полив

Виноград Водограй отлично отзывается на поливы. Лучше всего сделать круговую бороздку, которая обеспечивает скапливание воды вокруг куста. Для Водограя существуют следующие правила:

• До пробуждения почек поливают по 30-40 литров каждые 2 недели;
• До цветения – по 20 литров каждую неделю;
• Во время завязи – поливают по мере подсыхания грунта. Если лето влажное, поливы прекращают;
• Во время налива плодов – полива нет;
• После сбора урожая – необходим влагозарядный полив – по 50 литров под каждый куст.

Мульчирование почвы

Многие виноградари настоятельно рекомендуют мульчировать Водограй. Укладка мульчи предотвращает пересыхание почвы, сохраняет ее воздушность и рыхлость. Под ней формируется приятный для корневой системы микроклимат.

Внесение подкормки и удобрений

Сильно закармливать Водограй удобрениями не нужно. Впервые его подкармливают в возрасте 4-5 лет. Стандартная схема подкормок выглядит так:

• Весной после снятия укрытия необходим азот – аммиачная селитра, суперфосфат;
• Перед цветением – также вносят азот с добавлением калия;
• За 2-3 недели до созревания виноград подкармливают калием, он делает плоды более вкусными;
• После сбора урожая необходимо фосфорно-калийное удобрение, которое способствует вызреванию лозы.

Формировка и обрезка

Очень важно обрезать виноград каждый год – с Водограем это делает дважды. Осенью побеги укорачивают на 4-6 почек

Летом же нужна нормировка: 1 побег – 1 гроздь. Взрослое растение может вытянуть до 20 гроздей.

Подготовка к зиме

Кусты винограда нужно начинать готовить к зиме заранее. Обычно этот процесс начинается после сбора урожая. Кусты требуется усиленно поливать, внести фосфорно-калийную подкормку. Перед заморозками листья рекомендуется оборвать, а сам Водограя снять с лозы. Его пригибают к земле, но укрывают, когда устоится стабильная минусовая температура.

Защита от вредителей и болезней

Морозостойкость куста Водограя средняя – он выдерживает до -21 градуса. Поэтому для зимовки его необходимо утеплить. Лозы снимают с опоры, пригибают к земле и укрывают спанбондом или другим материалом. Дополнительно можно засыпать его землей.

Полив

Ранний сорт Сенсация является требовательным к поливу. В фазе активного роста он особенно нуждается в периодическом обильном поливе. В ином случае корневая система начнет активно развиваться и будет постоянно искать источники воды под землей. При этом растение все свои силы направит на развитие корня, что негативно скажется на зеленой массе и качестве урожая.

После внесения влаги земля вокруг куста мульчируется и дольше пребывает в увлажненном состоянии. В качестве мульчи подходящими будут опилки или солома. Засуху культура переносит очень плохо

В южных регионах важно обеспечить растению регулярный полив

Схемы полива
Чтобы ягоды были крупными и сочными, необходимо организовать полноценный полив и подкормки. Все нормативы необходимо скорректировать на погодные условия и скорость испарения жидкости.

При частой схеме полива проводить увлажнение рекомендуется раз в две недели (то есть дважды в месяц в ходе цветения и появления ягод) настолько, чтобы земля пропиталась на 50 см вглубь, чтобы растение не переключалось на поверхностные (росяные) корни. Это количество можно снизить, если мульчировать культуру соломой.

При редкой схеме полива, выбрав возраст и срок созревания винограда, можно воспользоваться нормативами, представленными в таблице в другой статье.

Сбор урожая

Готовность урожая определяется по влажности семечек. Выделяют 3 стадии спелости:

• желтая;
• бурая;
• спелая.

На бурой степени уже можно собирать урожай (уровень влажности составит 15-20 %).

Применив агротехнический прием подсушивания растений на корню (десикацию), можно значительно ускорить процесс созревания, а также обеспечить его равномерность. Это делают тогда, когда уже прошел период цветения (влажность семян 30 %).

Использование химпрепаратов (десикантов) рекомендуется в солнечную погоду, температура в пределах от +13 до +20 °C в утреннее или вечернее время. Собирать урожай можно по истечении 10 дней после этой процедуры.

Собранные семечки с высокой влажностью подвергаются сушке, а затем и очистке от мусора и поврежденных семян.

При выполнении всех рекомендаций и создании благоприятных условий вырастить данную культуру не составит особого труда. Она не только станет великолепным декоративным украшением на даче, а может и порадовать урожаем.

http://vsadu.ru/post/kak-vyrastit-podsolnuh-na-dache-posadka-uhod.htmlhttp://7ogorod.ru/prochee/kak-vyrastit-podsolnuh.htmlhttp://mrdachnik.com/kak-pravilno-sazhat-podsolnuh

Способ №3. Биологическое обеззараживание почвы

Примеры биофунгицидов для дезинфекции почвогрунта

Это обработка подразумевает использование биофунгицидов (бактерицидов) для подавления фитопатогенов.

Среди распространенных и часто используемых биопрепаратов:

1. «Фитоспорин-М, Ж, П, ПС» ;
2. «Алирин-Б, Ж, СП, Таб»;
3. «Гамаир, КС, СП, Таб»;
4. «Глиокладин, Таб»;
5. «Триходермин» / «Триходерма вериде».

В отдельном материале на сайте «ТОП-5 лучших биопрепаратов для дезинфекции почвогрунта» даны сравнительный анализ, регламенты применения биофунгицидов и пр.

Важно отметить, что все биофунгициды обладают мощным антистрессовым и иммуностимулирующим свойствами. Их использование не только реанимирует полезную почвенную микрофлору, но и значительно сокращает число повторных заражений растений бактериальными и грибными инфекциями

Осенне-зимние работы по защите яблонь от вредителей

Многие вредители зимуют в почве. Некоторые прячутся в опавшей листе и сорняках. Поэтому почву под яблонями освобождают от сорняков и опавшей листвы, мумифицированных плодов. Вносят фосфорно-калийные удобрения и перекапывают на 10-20 см, так, чтобы не повредить корневую систему деревьев.

В зимнюю пору основными активными вредителями являются мыши, зайцы и яркое солнце.

• Чтобы сберечь стволы от ожогов в зимние дни (особенно молодых яблонь), их пробеливают раствором свежегашеной извести с глиной. В смесь добавляют медный купорос и клей, для лучшего прилипания. Можно добавить и любой инсектицидный и фунгицидный препараты от вредителей и болезней.
• На старые деревья накладывают ловчие пояса на высоте 30-40 см, закрепляя их на штамбе специальным гусеничным клеем, который со временем не засыхает. Им смазывают 30-40 см штамба и скелетных ветвей в марте-апреле. Проснувшиеся вредители прилипают к клеевой основе и погибают, включая муравьев.
• От перепадов зимне-весенних температур, которые вызывают растрескивание молодой коры, на юге закрывают, а в средних и северных регионах утепляют стволы молодых яблонь рубероидом, мешковиной другими материалами. У молодых саженцев укрытие охватывает штамб и скелетные ветви (иногда до верхушки).
• В зимний период активизируют свою вредительскую деятельность мыши. Они повреждают корневую систему, подгрызают молодую кору. Раны инфицируются, дерево заболевает и постепенно погибает. С осени мышей необходимо потравить. Отравляющую приманку готовят из смеси любого зерна и семян подсолнечника. В смесь добавляют 50-70 г подсолнечного масла (усиливает прилипание), 70-100 г крысиного яда или другого отравляющего препарата, тщательно перемешивают и раскладывают у норок или по участку через 3-4 м. Отравленное зерно обязательно прикрывают ненужным тяжелым пластиком, железом, деревянными плашками (чтобы не сдуло ветром) для защиты от птиц.
• Зимой после очередных снегопадов нужно утаптывать снег вокруг приствольных кругов. Это мероприятие снизит доступность мышам к садовым культурам.
• В последние годы расплодились зайцы, которые в зимний период наносят заметный вред, особенно молодым деревьям. Они легко преодолевают утепляющие обертывания и грызут молодую кору. Защита от зайцев – сетка Рабица, одетая чехлом поверх утеплителя примерно на 1 м высоты. Снизу сетку нужно прикопать в землю.

Молодое дерево, объеденное зайцами. Karl Foord В каждом саду должны быть кормушки, скворечники, привлекающие птиц. Они оказывают очень большую помощь в уничтожении вредителей в весенне-летний период.

Когда сажать кизил в различных регионах России?

Лучший период для посадки кустарника на открытый грунт в южных регионах – осень. Время для посадки кизила определить не сложно – как только станут опадать листья тополя. Рекомендуется сажать данное растение осенью, поскольку при весенней посадке приходится высаживать его в довольно сжатые сроки: между тем, как прогреется почва, и периодом, когда станут распускаться почки кустарника.

В осенний период кизил высаживают не позже середины октября, за 2-3 недел и до наступления заморозков. Хорошо политые и окученные кустарники успевают прижиться, прекрасно переносят зиму и ранней весной начинают стремительно расти.

Преимущества и недостатки осенней посадки

Осенняя посадка обладает рядом преимуществ:

Осенняя посадка обладает и определенными недостатками:

• Сильные морозы могут загубить еще неокрепшие растения. Зимой наблюдаются сильные ветра, снегопады и прочие погодные невзгоды, которые могут сломать молодые деревца и кустарники.
• Опасность для кустарников представляют грызуны, питающиеся саженцами в конце осени и в зимний период.

Иногда свежесобранные ягоды кизила с околоплодником высаживают в августе. Всхожесть в таком случае составляет 70-80% спустя 1,5 года со дня посева.

Важные правила при посадке кизила

Во время посадки следует придерживаться определенных правил:

Ниже приведено подробное описание процесса посадки кизила на садовом участке.

Посадка осенью

Осенняя высадка рассады земляники считается оптимальной, так как уже весной следующего года с молодых кустиков можно собрать полноценный урожай. Растения, посаженные ранней весной, также начнут плодоносить в следующем сезоне, но ухаживать за ними придется все лето.

Перед осенней посадкой обработать и подготовить участок следует ранней весной, внеся необходимые удобрения. Если в саду ценен каждый клочок земли, эти грядки можно временно занять под лук, чеснок или сельдерей, то есть скороспелые овощи.

Перед тем как высадить рассаду в открытый грунт, корни следует обработать препаратом от грибка (фунгицидом) и в течение нескольких дней выдержать молодые растения в прохладном месте.

Борьба с заболеваниями и вредителями

Благовест, в целом, имеет неплохую устойчивость ко многим виноградным болезням. Заболевание редко, но может настичь лозу в пасмурную и влажную погоду. Имеется некоторый риск поражения растений:

• хлорозом. Это заболевание может возникнуть в результате дефицита железа в почве. Первый симптом недуга — появление на листьях жёлтых пятен различной интенсивности окраса — от бледно-жёлтого до насыщенно-жёлтого. Если болезнь поражает молодую листву, то она остаётся недоразвитой. Лечение — опрыскивание кустов раствором железного купороса или хелата железа;
• милдью. Причиной болезни является грибок, размножающийся в сырую погоду. Симптомы — округлые оливковые пятна на листьях, появление белого мучнистого налёта на оборотной стороне листа, впоследствии — некроз и отмирание. Недуг поражает и другие части лозы — молодые побеги и плоды. Обработка кустов фунгицидами Антракнол, Ридомил, Строби, бордосской смесью или медным купоросом поможет предотвратить начало заболевания;
• оидиумом, также являющимся грибковой болезнью. Признаки недуга — кучерявость листьев, их недоразвитие, наличие на всех частях растения серовато-белой пыли. Заболевание наносит непоправимый ущерб лозе. Профилактика — обработка лозы препаратами Топаз, Тиовит, Строби или Хорус;
• антракнозом. Симптомы — бурые пятна, окружённые тёмной каймой на листьях, побегах и плодах. Профилактикой является опрыскивание кустов фунгицидами Антракнол, Акробат, Хорус или бордосской смесью.

Хлороз винограда.

Часто плоды данного гибрида поражаются осами, от которых ставят ловушки со сладко приманкой или одевают на кисти специальные сетчатые мешочки.

Болезни и вредители

Сорт устойчив к милдью на 2,5 баллов, к оидиуму – на 3 балла, к серой гнили – на 2 балла. Практически не повреждается осами. Если растение все же заболевает грибковыми болезнями, нужно 3 раза за сезон провести профилактическую обработку, используя бордоскую жидкость, медный купорос или любой другой фунгицид.

Первый раз виноград опрыскивают через 7 дней после снятия укрытия, второй – после того, как раскрываются листья. Третья обработка осуществляется после периода цветения. Не рекомендуется использовать химические средства во время цветения и за 20-25 дней до созревания плодов.

Урон урожаю могут нанести птицы, клюя плоды. Чтобы защитить от них виноград, необходимо на каждую гроздь надень сетку (ячейки должны быть мелкими) или укрыть данным материалом лозу полностью.

Наиболее опасный и распространенный вредитель – виноградная тля. Чтобы от нее избавиться, нужно обработать растение 7-процентным раствором мочевины или «Нитрафена».

Обзор всех болезней и вредителей
Если виноград подвергается действию какого-либо заболевания или насекомого, это всегда отражается на его внешнем виде. Могут страдать как отдельные части растения, так и вся культура в целом.
Виноградные почки обычно больше всего страдают от листогрызущих паразитов.
Повреждения на ягодах в основном появляются при наличии грибковых заболеваний.
Листья всегда поражаются в большей степени, множество заболеваний сразу же распознаётся именно по ним.

Подробнее

Милдью >>
Самым важным признаком заболевания является наличие в нижней части листовой пластины белого пушистого налёта.
Подробнее

Оидиум >>
Симптомы заболевания проявляются с верхней стороны листа — появляются желтые пятна с пепельно-серым налетом, даже с беловатым оттенком.
Подробнее

Серая гниль >>
Основные признаки серой гнили: появление на листве и ягодах бурых пятен и серого налета, возникновение бурых разводов и серого напыления на лозе.

Подробнее

Антракноз >>
На листьях есть бурые пятнышки с каёмкой тёмного цвета. Со временем из-за того, что ткани растения отмирают, на листьях появляются отверстия.

Подробнее

Польза

В плодах содержатся витамины К, А, Е, С, дубильные вещества, органические кислоты, эфирные масла, танины, полифенолы, калий, железо, цинк, пектины. В ягодах есть растительные вещества, очень похожие по своему составу на женский гормон эстроген. Калина тонизирует кровеносные сосуды, обезболивает, нормализует работу сердечной мышцы, способствует обновлению крови, снижает риск развития анемии и атеросклероза, уменьшает боли в сердце. Применяют плоды для раскупорки сосудов и очищения от холестериновых бляшек. Полезны плоды для людей с проблемами пищеварения, гастритом и колитом.

Косточки калины принимают внутрь при восстановлении от тяжелых болезней, они уменьшают боли при мигренях, повышают работоспособность, поднимают настроение и уменьшают утомляемость. Отвары из коры останавливают кровотечения, применяются при наличии долго незаживающих ран и операционных швов.

Полезны не только плоды калины, но и цветы, молодые побеги, листья с корой. Регулярное употребление в пищу плодов помогает справиться с депрессией, стрессом, бессонницей, избавиться от нервного перенапряжения. Плоды хорошо укрепляют иммунитет.

Свойства ягод калины:

• желчегонное
• вяжущее
• противомикробное
• спазмолитическое
• потогонное
• отхаркивающее
• противовоспалительное
• общеукрепляющее
• мочегонное
• седативное
• обезболивающее

Последующий уход

Саженцы винограда Благовест после посадки поливают 1 раз в 2 недели. Воду льют в неглубокие канавки (10 см), сформированные по окружности куста. На один куст расходуют 4-5 ведер. На 2-й год частоту поливов доводят до 4-5 раз за весь сезон.

В регионах, где зимой выпадает много снега, Благовест не поливают до начала сокодвижения. При небольшом количестве снега весной под каждую лозу выливают 50-60 л воды. Взрослым растениям хватает 3 поливов:

• первый − за 20 дней до полного созревания ягод;
• второй – до листопада;
• третий – перед морозами, влагозарядный, по 70 л на каждый куст.

Много времени отнимают работы по нормированию урожая. У винограда Благовест на плодоносящем побеге формируется от 3 до 4 соцветий. Все не оставляют. Качество ягод на перегруженной лозе ухудшается. Они мельчают, изменяется вкус, уходит мускатный аромат.

Рекомендованная нагрузка на куст:

• глазков – 35-45 шт.;
• побегов – 25-30 шт.

Осенью проводят короткую обрезку, на побеге оставляют не более 4-6 глазков. Если при посадке землю полноценно удобряли, то 4 года минеральные удобрения не вносят. Мульчируют почву перегноем. Начиная с 5-летнего возраста, подкормки проводят ежегодно до цветения и после уборки урожая.

Важно! При перегрузе качество зачаточных соцветий снижается. Страдает урожай следующего года

Урожай собирают в середине августа. До наступления морозов проводят обрезку, очистку плантации от листьев, сорняков. От морозов молодые кусты укрывают. Используют дуги (проволока, пластик), агроспан, мешковину. С торцов оставляют отверстия для вентиляции. Закрывают их только после того, как установится минусовая температура.

Весной спешат убрать укрывные сооружения, чтобы избежать раннего пробуждения почек, выпревания лозы, гибели глазков от высокой температуры. Если снега зимой много, то старые кусты Благовеста не укрывают.

Трудности выращивания в холодных регионах

Несмотря на то что зима без экстремально низких температур переносится кизилом неплохо, наибольшую популярность деревья и кустарники приобрели на юге. В средней полосе и на севере существует множество трудностей из-за климатических особенностей.

Еще одно интересное решение подходит для владельцев дачных участков с ограниченным пространством. Опытные садоводы рекомендуют сажать в одну ямку сразу несколько деревьев или кустарников разного вида. В процессе роста они будут переплетаться между собой. Во время цветения и появления первого урожая зрелище будет поистине потрясающим. Кроме того, решается проблема с опылением и свободным пространством.

Подготовка к зимнему периоду

Грунт под лозой желательно перекопать – в таком случае влага будет лучше впитываться и растение не будет сильно промерзать. Осенью также советуют провести обрезку лозы. Срезаются зеленые побеги и отплодоносившие лозы.

Виноград Ягуар считается морозоустойчивым, способным выдержать мороз до – 20˚ С. Поэтому в южных и средних регионах можно его специально не укрывать. Достаточно лозы аккуратно снять со шпалеры, связать и наклонить к земле. Чтобы лозы не распрямились, их пришпиливают к земле.

В более северных районах рекомендуется сделать дополнительное укрытие – под связанные лозы подкладывают ветки, пленку. А сверху виноград Ягуар закрывают любым «теплым» материалом –опилками, досками, соломенными матами.

Заниматься виноградарством очень увлекательно, надо только немного терпения и старательности. А большое сортовое разнообразие позволяет выбрать виноград, подходящий по условиям выращивания и вкусу.

Посадка растений — главные правила

1. Как правильно сажать растения — их не следует сажать глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у Вас в саду засушливый и резко континентальный. Место перехода корней в стебли должно находиться на поверхности небольшого холмика. Лучшие корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят в стороны или в глубину.
   Для тех, у кого климат все-таки совсем континентальный и почва промерзает глубоко – вам нужно будет просто сделать правило 4 (Замульчировать) 2-3 раза.

   Нельзя глубоко закапывать растение или копать огромные ямы.

   Ямка должна быть такой глубины и ширины, чтобы корневой ком возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой поверхности. Нет кома – значит и ямка не нужна (!!!), если корни не совсем вертикальные и не очень жесткие. Совсем жестким вертикальным корням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой.

1. Нужно обеспечить плотный контакт корней и почвы – для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните, что капилляры есть только в плотной почве! Только корни от усердия не раздавите. Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что касается корней – ОЧЕНЬ. Идеальный вариант – слегка прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять ее где-то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно. Эффективней, чем неделю стоять со шлангом и молиться…
2. Голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае, если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и совсем нет ветра. А если погода «хорошая» (теплое солнышко и ласковый ветерок) – знайте, что активные мелкие корешки выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут. Если погода «очень хорошая» – они высыхают за несколько десятков секунд. И тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски. 
3. Замульчировать. Обильно, чтобы холмики были покрыты мульчей слоем в несколько сантиметров, а «долины» и «низменности» между холмиками оказались заполненными мульчей ВРОВЕНЬ с холмиками. Все, теперь нужно еще полить. Прямо по мульче – и пообильнее. Готово!
4. 5,6,7 – все прочие премудрости, описанные в «специальной литературе», делать НЕ надо.

Минеральные удобрения, золу и известь в яму сыпать НЕ надо — повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если очень уж нужно подкормить – лучше это сделать по мульче и попозже, когда растение приживется. Идеально – в несколько приемов понемногу.

Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы сыпать НЕ надо – толку от него мало, а капилляры через «дренаж» НЕ образуются (пока его не замоет почвой). Подумайте, куда «лишней» воде уходить, когда «дренаж» наполнится?  

Органические удобрения (компост, перегной, торф) в яму сыпать НЕ надо. То есть – органика нужна! Даже — очень нужна! Просто в яму её – не надо! Полный эффект от нее будет, если Вы ее используете как нижний слой мульчи. То есть – органику — НА почву и ПОД мульчу. Глубоко в посадочной яме органика медленно и «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные газы (попросту – гниет). А когда совсем сгниет – место посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходиться адаптироваться к изменившимся условиям, а ведь оно только-только освоилось на новом месте. Растения, склонные к выпреванию — могут и не освоиться во второй раз.

Качество семенного материала

Семена базилика быстро теряют всхожесть

При покупке обратите внимание на дату фасовки — она должна быть не позже прошлого года

Производитель предлагает сорта:

• зелёного и фиолетового;
• коричного;
• лимонного;
• гвоздичного базилика.

Накупив всяких и разных не факт, что вы будете довольны всеми. Что-то будет облюбовано, а что-то исчезнет навсегда. Однако вы познаете разные запахи и разные вкусовые ощущения.

Если вам удастся найти семена комнатного базилика, не проходите мимо. Его семена чуть мельче, а кустик похож на деревце. Лист мелкий и очень ароматный. Такое растение:

• украсит кухню;
• создаст ароматную атмосферу;
• добавит вкуса вашим кулинарным изыскам.

Вырастив комнатный базилик как на фото его запросто можно стричь.

Через некоторое время кустик снова обрастёт и будет ещё пышнее.