Виноград цитронный магарача: описание сорта, фото

Растения, цветущие все лето

Виды цветущих растений, способных на протяжении всего лета сохранять нарядный, декоративный вид, особенно любимы дачниками. Среди них есть плетистые варианты для арки, а также невысокие для рабаток и альпийских горок, влаголюбивые — для украшения водоемов. Некапризные летние растения для непрерывного цветения легко подбираются и для солнечных участков, и для тенистых мест. Есть и универсальные виды, способные долгое время переносить даже самые неблагоприятные климатические условия.

Солнцелюбивые

К этой группе относят засухоустойчивые растения, нуждающиеся в большом количестве солнца. Именно летом сад украшают самые пышные и красивые цветы, подходящие для срезки в букеты. Описание самых популярных из них заслуживает особого внимания.

Лилии. Луковичные многолетники, в холодном климате требующие выкапывания на зиму или устройства дополнительного укрытия. Растение не очень любит пересадки, отличается большим разнообразием цветовой гаммы лепестков, сладким и терпким ароматом.

Для тенистых мест

Даже на участках, не залитых солнечным светом, можно создать красивый цветник. Теневые места хорошо подходят для влаголюбивых растений, прекрасно себя чувствующих вдали от палящих лучей небесного светила.

Для таких видов характерны пышная, густая зелень, толстые стебли.

Гортензия. Это растение прекрасно себя чувствует на притененных участках. Пышные шапки соцветий сиренево-синего цвета могут стать настоящим украшением дачи в летний период.

Подкормка винограда в июле, чем удобрять?

Подкормки проводят утром и желательно после орошения и мульчирования. Подкармливать надо в то время, когда нет солнцепёка.

Летом в период активного формирования урожая важно намного чаще и больше подкармливать культуру. Подкормить виноград можно корневым и внекорневым способами

Подкормить виноград можно корневым и внекорневым способами.

Корневые подкормки

Чтобы получить хороший урожай, изначально требуется правильно ухаживать за растениями: регулярно поливать виноград и удобрять его минеральными и органическими средствами.

Самым классическим и эффективным удобрением является помет: 1 часть смешивается с 5 частями воды, настаивается 5 дней, после чего проводится полив под корень. Но перед этим концентрат смешивается с водой в пропорции 1 к 10.

Кроме того, эффективными будут следующие рецепты летних корневых удобрений:

Раствор №1. 10 г калимагнезии и 20 г аммиачной селитры разбавить в 10 литрах воды. Дать настояться 5 дней и поливать под корень.

Раствор №2. Также хорошей подкормкой почвы является раствор на основе древесной золы (2 стакана на десятилитровое ведро).

Раствор №3. Смешать 2 грамма сернокислого калия, 1 литр раствора птичьего помета, 2 литра забродившей травы и 10 литров чистой воды

Как подкормить внекорневым способом

Эффективными являются также внекорневые подкормки винограда.

Для них можно использовать все те же удобрения, что и для корневых подкормок, но в меньшей концентрации.

Рецепты приготовления внекорневого удобрения:

Растворить в 5 литрах воды, 50 гр суперфосфата и 25 гр сернокислого калия.
Растворить 2 стакана золы в ведре воды, сцедить шлак, добавить 50 грамм хозяйственного мыла.

Описание сорта

Выведен Цитронный учеными научно-исследовательского института «Магарач» (Крым), в реестре сортов зарегистрирован с 2004 года. Рекомендован для использования в виноделии (технической переработки).

Родительская пара – ранний Мадлен Анжевин и Новоукраинский. По срокам сбора ягоды получился среднеспелый сорт, основное предназначение – приготовление десертных и столовых вин, шампанского.

Молодая лоза – зеленая, вызревшие побеги обретают коричневую и темно-красную окраску. Сила роста высокая, куст растет быстро, поэтому необходимо сразу же позаботиться о шпалерах.

Листовые пластинки трехлопастные, с гладкой поверхностью, без опушения. В области розового черешка – открытая и сильно вырезанная выемка. Цвет листьев – ярко-зеленый. Цветки обоеполые. В подсадке опылителей Цитронный Магарача не нуждается.

Как пасынковать и обламывать виноград в июле

Очень важный момент правильного ухода за растением — это пасынкование и обламывание побегов.

В июле удаляют только небольшие отростки. Если не обрезать пасынки, то куст станет загущенным, гроздям не хватит места для роста.

Кроме того, растение будет расходовать много сил на формирование пасынков. Да и, в целом, ухаживать за растением станет в разы сложнее.

При удалении старых побегов, активизируется рост плодоносных, на которых будут формироваться более сочные ягоды.

Пасынкование делают при помощи садовых ножниц. Чтобы срезы быстрей затянулись, их нужно делать косыми. Но не рекомендуется удалять пасынки полностью, так как при полном удалении из этого места снова начнут расти ненужные побеги. Кроме того, может открыться большая рана, которая открыта для инфекций.

Осенне-зимние работы по защите яблонь от вредителей

Многие вредители зимуют в почве. Некоторые прячутся в опавшей листе и сорняках. Поэтому почву под яблонями освобождают от сорняков и опавшей листвы, мумифицированных плодов. Вносят фосфорно-калийные удобрения и перекапывают на 10-20 см, так, чтобы не повредить корневую систему деревьев.

В зимнюю пору основными активными вредителями являются мыши, зайцы и яркое солнце.

Чтобы сберечь стволы от ожогов в зимние дни (особенно молодых яблонь), их пробеливают раствором свежегашеной извести с глиной. В смесь добавляют медный купорос и клей, для лучшего прилипания. Можно добавить и любой инсектицидный и фунгицидный препараты от вредителей и болезней.
На старые деревья накладывают ловчие пояса на высоте 30-40 см, закрепляя их на штамбе специальным гусеничным клеем, который со временем не засыхает. Им смазывают 30-40 см штамба и скелетных ветвей в марте-апреле. Проснувшиеся вредители прилипают к клеевой основе и погибают, включая муравьев.
От перепадов зимне-весенних температур, которые вызывают растрескивание молодой коры, на юге закрывают, а в средних и северных регионах утепляют стволы молодых яблонь рубероидом, мешковиной другими материалами. У молодых саженцев укрытие охватывает штамб и скелетные ветви (иногда до верхушки).
В зимний период активизируют свою вредительскую деятельность мыши. Они повреждают корневую систему, подгрызают молодую кору. Раны инфицируются, дерево заболевает и постепенно погибает. С осени мышей необходимо потравить. Отравляющую приманку готовят из смеси любого зерна и семян подсолнечника. В смесь добавляют 50-70 г подсолнечного масла (усиливает прилипание), 70-100 г крысиного яда или другого отравляющего препарата, тщательно перемешивают и раскладывают у норок или по участку через 3-4 м. Отравленное зерно обязательно прикрывают ненужным тяжелым пластиком, железом, деревянными плашками (чтобы не сдуло ветром) для защиты от птиц.
Зимой после очередных снегопадов нужно утаптывать снег вокруг приствольных кругов. Это мероприятие снизит доступность мышам к садовым культурам.
В последние годы расплодились зайцы, которые в зимний период наносят заметный вред, особенно молодым деревьям. Они легко преодолевают утепляющие обертывания и грызут молодую кору. Защита от зайцев – сетка Рабица, одетая чехлом поверх утеплителя примерно на 1 м высоты. Снизу сетку нужно прикопать в землю.

Молодое дерево, объеденное зайцами. Karl Foord В каждом саду должны быть кормушки, скворечники, привлекающие птиц. Они оказывают очень большую помощь в уничтожении вредителей в весенне-летний период.

Как следует организовать полив растений?

Оба овоща относятся к такому типу растений, который будет отрицательно реагировать на лишнюю влагу грунта и ее переизбыток.

Именно его прекращают орошать водой практически за полмесяца до выкапывания, его сбор начинают в конце июля, как только пожелтел лист, это знак того, что пришла зрелость и можно выкапывать его урожай.

Обратите внимание на чеснок после сильных дождей, если будут видные его луковицы из грунта, то их следует присыпать землицей. Почаще следует подрыхлять почву, чтобы поступал воздух к корням луковиц

Чесночок любит полив методом дождевания, на один метр квадратный обычно уходит пятнадцать литров воды. Если идут дожди, то данное количество сокращается до десяти литров.

Специалисты рекомендуют для этой цели использовать отстоявшуюся на солнце воду. Лук очень любит влагу, если ему ее не хватает, то стрелки становятся сизого цвета, а качество луковиц на порядок ухудшается.

В первый месяц после его посадки требуется обильный полив каждые пять дней, при условии сухой погоды без осадков. Рекомендуется данный овощ поливать под корешок.

Полив следует прекращать за двадцать дней до его сбора. По желтой листве будет видно, когда лук готов к сборке и он сформировался.

Уделив растениям максимум своего внимания, на выходе вы получите отличный урожай. Важный фактор еще в том, что частота увлажнения растений будет зависеть от региона проживания.

Большую роль играют условия климата, если стоит жара, то требуется интенсивный полив, а если идут постоянные осадки, то можно вообще не применять полив, иначе луковицы загниют.

Желательно организовывать полив ранним утром в сухом климате или поздним вечером. Перед сбором луковиц полив прекращают окончательно.

Уборка сидерата

Укосная зрелость вики наступает через 30-40 дней после посева семян. К этому времени сеянцы вырастают в высоту до 15-20 см и успевают накопить в листве и побегах максимальное количество полезных веществ

Очень важно успеть убрать зеленую массу в период бутонизации. Польза от успевшей зацвести вики будет невелика, поскольку большую часть питания сидерат израсходует на цветение и формирование плодовых завязей

Среди огородников широко практикуются следующие способы уборки сидерата:

Травостой скашивают, зелень мелко рубят сечкой или штыковой лопатой, а затем закладывают в компост или используют для мульчирования междурядий и приствольных кругов.
Растения подрезают плоскорезом ниже уровня почвы, измельчают и запахивают в почву на глубину 6-10 см за 15 дней до высадки рассады и за 20 дней до посева семян основных культур.
Озимую вику, посеянную в смеси с овсом оставляют на корню в качестве живой мульчи. С приходом холодов овес поляжет и укроет бобовый сидерат тёплым дышащим «одеялом». Весной вика возобновит рост и к началу основных посадочных работ успеет дать неплохой урожай питательной биомассы.

Совет: чтобы ускорить преобразование скошенной (срезанной) зелени в ценное биоудобрение, её рекомендуется пролить раствором любого подходящего ЭМ-препарата (Байкал, Сияние, Стимулин, Гумат ЭМ). Поскольку микроорганизмы, участвующие в компостировании «работают» только во влажной среде, в отсутствие дождей биомассу рекомендуется периодически смачивать тёплой водой.

Итак, подведем итоги. Выращивание вики на удобрения имеет массу преимуществ:

Во-первых, вы серьёзно экономите на покупке удобрений, поскольку цены на органику и минеральные комплексы сегодня «кусаются».
Во-вторых, вы можете быть уверены в безопасности выращенной собственноручно зелени, тогда как с навозом или помётом, привезёнными неизвестно откуда, в почву могут попасть яйца паразитов и прочая болезнетворная «нечисть».
В-третьих, ни одно из удобрений не способно так глубоко рыхлить почву, как это делают сидераты. При плотном посеве корни вики пробивают даже тяжелые глинистые грунты.

При правильном использовании замечательное растение вика станет вашим верным союзником в борьбе за плодородие почвы, и в ближайшем будущем вы сможете устроить овощные грядки даже на самом скудном клочке земли.

{SOURCE}

Выбор препарата для обработки

Выделяют 3 основных вида препаратов, которые продаются на садоводческом рынке и в магазинах: фунгициды, инсектициды и биологические средства.

Фунгициды и инсектициды

Фунгициды — это химические средства, которые преимущественно используются для профилактики и лечения заболеваний. Некоторые препараты способны поражать и вредителей.

Инсектициды — химические препараты, помогающие в борьбе с вредными насекомыми.

Фунгициды и инсектициды активно используют при выращивании яблок на продажу, но частные садоводы и дачники стараются уменьшить количество обработок химическими средствами.

Впрочем, это получается не всегда, ведь у таких средств существенные преимущества:

быстрое действие;
продолжительность действия одной обработки;
разложение всех вредных соединений в течение определенного срока;
хорошая растворимость в воде.

Большинство таких средств не смывается водой. Их достаточно нанести не ранее чем за 4–8 часов до осадков. За это время они впитаются и будут действовать на протяжении нескольких недель.

Но у химикатов есть серьезные недостатки:

Со временем вредители привыкают к препарату, поэтому средства приходится постоянно менять.
Химикаты наносят вред окружающей среде, многие из них опасны для животных и пчел. Если съесть яблоко, которое было недавно опрыскано препаратом, можно отравиться, т. к. вредные соединения еще не успели разложиться.
При несоблюдении дозировки, указанной на упаковке, есть риск навредить растению.

Химикаты бывают контактными и системными. Первые моментально убивают вредителей при соприкосновении с ними. Системные препараты впитываются в ткани растений, и до тех пор, пока они не разложатся, растение остается опасным для насекомых.

Средства для обработки от вредителей:

«Фуфанон»;
«Алатар»;
«Актеллик»;
«Каратэ»;
«Карбофос».

Есть и другие препараты для борьбы с насекомыми. В списке представлены самые популярные.

Биологические средства

Биологические препараты более безопасны, чем химикаты, не наносят вреда окружающей среде, не ядовиты для человека. Несмотря на это, проводить ими опрыскивание позже, чем за 2 недели до сбора плодов, тоже не рекомендуется.

Действие биологических средств основано на работе микроорганизмов, которые, попадая на вредителей, уничтожают их.

К биопрепаратам относятся:

«Фитоверм»;
«Лепидоцид»;
«Битоксибациллин».

Существуют методы борьбы с вредителями, не связанные с опрыскиванием. Так, помогают насекомые, которые уничтожают вредителей: божьи коровки (питаются тлей), некоторые виды клещей и т. д.

Особенности посадки груши Видная

Чтобы вырастить здоровое плодоносящее дерево, нужно соблюдать все условия посадки.

Сроки

В южных регионах осень (конец сентября или начало октября) — главное время для посадки груши. Накопившаяся в почве влага и тёплая погода способствуют лучшей приживаемости саженца и его хорошему росту весной. Мягкий климат улучшает условия образования новых корней.

Срок высадки саженца зависит от климата региона

В холодных регионах высаживать молодые деревца лучше ранней весной — через 2 недели после того, как сойдёт снег. За это время земля прогреется и напитается талой водой. Посаженный в этот период саженец успеет окрепнуть к зиме. Но весеннюю посадку нужно завершить очень быстро, пока не началось движение соков в дереве.

Место

Всем плодовым растениям для процесса плодоношения нужны солнечные и тёплые места. Растущее в затенённом месте дерево будет давать тонкие и длинные побеги, плоды утратят сахаристость. Кольчатка активнее закладывается на южной стороне. Просторное светлое место, прикрытое с северной стороны строением или забором — идеальный выбор.

Груше нужно хорошее освещение для формирования крупных и сладких плодов

Грунтовые воды на участке не должны подходить ближе, чем на 2 м к поверхности почвы. В низинной местности следует позаботиться о дренаже. Если есть возможность, грушу можно высадить на небольшом искусственном холме или на склоне.

К составу грунта Видная не требовательна. Дерево способно расти даже на глинистой и бедной земле (при условии должного ухода). Но лучше всего подойдут супесчаные, чернозёмные почвы и суглинки. Кислотность грунта должна быть слабой — рН 5,6–6,0. На кислой почве груша будет болеть.

Снизить кислотность почвы можно при помощи извести

Подготовка посадочной ямы

О подготовке ямы стоит позаботиться заблаговременно, примерно за 6 месяцев до посадки. Участок нужно расчистить от растительных остатков, кислые земли — известковать, бедные — удобрить.

Посадочная яма должна быть просторной, чтобы корни саженца легко в неё помещались. Глубина — 80 см, диаметр — около 1 м. В центр вбейте палку, она должна на 50 см возвышаться над уровнем земли. Это будущая опора и защита от яркого солнца для саженца.
Грунт из верхнего пахотного слоя отложите отдельно. В него нужно добавить 20–30 кг органики (перепревший конский или коровий навоз), 1 кг суперфосфата, 200 г фосфорных удобрений, 100 г хлористого калия, 800 г древесной золы.
Смесь хорошо перемешайте и заложите в яму.
Чтобы земля осела и приобрела нужную плотность, влейте ведро воды.

Копают и заправляют посадочную яму заранее

Выбор саженца

Выбирая саженец, не стоит торопиться. От правильного выбора зависит будущая урожайность и здоровье груши

Факторы, на которые следует обратить внимание:

возраст. Легче всего происходит укоренение 1–2-летних саженцев;
общий вид саженца. Ствол не должен иметь искривлений. Высота — от 1 м. Кора гладкая и эластичная, морщины на коре свидетельствуют о пересушивании. Откажитесь от растений со следами повреждений на стволе;
ветки. 3–5 веточек длиною 25–30 см свидетельствуют о нормальном развитии кроны. Убедитесь, что почки на ветках живы.
корневая система. У саженца должно быть 3 хорошо развитых корня, покрытых сеточкой вспомогательных корешков. Вздутия или поломанные участки свидетельствуют о проблемах. Корни должны быть эластичные, увлажнённые.

При покупке саженца нужно внимательно осмотреть его корни и ствол

Посадка: пошаговый процесс с фото

Корни саженца обработайте болтушкой, приготовленной из глины, коровяка и воды.
Из почвы сформируйте холмик вокруг опоры.
Корни расправьте по сторонам насыпи.
Корни груши должны быть расправлены
Установленный саженец засыпьте оставшейся смесью обогащённой земли. Растение можно слегка потряхивать за ствол, чтобы грунт как можно равномернее распределился между корнями.
Уплотните почву и полейте 2 вёдрами воды. Влага окончательно распределит грунт в оставшихся пустотах.
Если после полива окажется, что земля слишком осела и оголились корни, досыпьте грунт до нужного уровня. Корневая шейка должна оставаться на 5 см выше уровня посадки.
Корневая шейка не должна оказаться под землёй
Подвяжите саженец к опоре и замульчируйте приствольный круг.

Сбор урожая

Сбор зелени проводят в апреле – мае: до того, как любисток выпустит цветонос. Начиная с этого момента, и весь период цветения растение становится ядовитым.

Как заготавливают листья любистока:

Зелень срезают, раскладывают тонким слоем в темном месте. После высыхания укладывают в плотно закрытую посуду.
Срезанные листья замораживают мелконарезанной массой. Размораживать и повторно замораживать массу не допускается.
Измельченные в пасту листья смешивают с оливковым маслом. Полученную массу раскладывают в формы для льда, замораживают. Добавляют по 1 кубику в супы, блюда из мяса и рыбы.

Период заготовки корня – октябрь – ноябрь. В это время в нем накапливается много полезных веществ. Корневище выкапывают, моют, мелко режут или трут на терке, сушат или кладут в морозилку.

При покупке любистока в магазине или аптеке нужно обратить внимание:

на сохранность упаковки;
срок годности.

К просмотру обзор с приусадебного участка о лекарственном растении:

При выращивании любистока в открытом грунте урожайность культуры выше, чем дома. В горшке сложно получить большой корень. При любом типе выращивания за пряностью нужен уход.

Выращивание вики

Вика требовательна к почве. Её не стоит сажать на песчаной, кислой, заболоченной почве и солончаках. На сухих почвах ей требуется полив, иначе бактерии на клубеньках корней не будут работать.

Посев вики весной

Ранней весной, сразу после схода снега, можно посеять вику на тех грядках, где предполагается выращивать рассадные культуры (перцы, баклажаны, томаты и другие). Почву рыхлят плоскорезом или культиватором, делают борозды на расстоянии 15–20 см друг от друга и высевают вику. Глубина заделки семян зависит от типа почвы: на лёгких почвах — 7 см, на тяжёлых — 5 см. Норма высева семян — 15 грамм на м 2 . Борозды присыпаются землёй и при необходимости уплотняются.

Семена вики крупные, чёрного цвета, их заделывают в почву на глубину 5–7 см

Уход за растениями в период роста

Обычно вику срезают в возрасте 30–40 дней, когда она вырастет до 15–20 см и начнёт зацветать. Чтобы она к этому времени набрала большую массу, нужно следить за влажностью почвы и в сухую погоду проводить регулярные поливы. Однако при раннем весеннем посеве влаги в почве ещё достаточно, чтобы вика росла без дополнительного полива.

Уборка вики

Если вика была посажена в качестве зелёного удобрения, перед основной культурой, то за 10–15 дней до высадки рассады вику срезают. Вырывать вику с корнями нельзя, так как именно на корнях остаются клубеньки с запасами азота, так необходимым другим культурам. Зелёную массу измельчают и заделывают в почву грядки, но не перекапывая её, а лишь рыхля на глубину 5–10 см.

Препараты, содержащие эффективные микроорганизмы позволяют быстрее превратить зелёную массу в компост

Также излишки зелёной массы можно положить в компостер или скормить животным.

Посев вики осенью

После уборки ранних культур можно посеять вику в конце лета или в начале осени. Посев и выращивание проводится так же, как и весной. Однако при сухой погоде желательно хорошо проливать бороздки перед посадкой вики и в процессе роста растений.

Химический метод дезинфекции весной от болезней и вредителей

Перед началом работ проанализируйте, какие болезни или вредители атаковали ваши растения в прошлом году. В зависимости от этого нужно и выбрать химический раствор: специализированный или широкого спектра действия. Итак, для обработки используют:

медный купорос;
формалин;
креолин;
хлорную известь;
карбатион.

В зависимости от заболеваний можно применить:

Грибковые заболевания и патогенная флора боится препарата «Фитоп-Флора-С».
От паутинного клеща спасает «Молния».
От серой гнили поможет избавиться «Байлетон»
Гниль и патогенные микроорганизмы уничтожит «Фитолавин-300»

Перед разведением препаратов изучите инструкцию на упаковке!

Плодородность – один из важных критериев пригодности почвы для выращивания различных сельскохозяйственных культур. Ухаживать за почвой необходимо круглый год, не давая ей истощаться и терять свои питательные вещества: азот, калий, медь, фосфор, магний. Землю следует обрабатывать, чтобы оградить будущие посевы от различных вредителей, грибковых и инфекционных заболеваний.