Клубника кокинская ранняя: описание и характеристики сорта садовой земляники, правила выращивания виктории и фото

Сроки и частота обработок

Опытные садоводы считают: чтобы полностью защитить растение от вредителей, придется провести до 14 опрыскиваний. Большинство дачников так часто деревья не обрабатывает.

Опрыскивать яблоню можно по графику в профилактических целях. В этом случае риски заражения растения снижаются. Урожай сохраняется полностью.

Некоторые садоводы опрыскивают деревья, когда они уже заражены насекомыми. В этом случае часть листьев и плодов вредители успевают испортить до обработки. Для борьбы с проблемой приходится использовать более серьезные химические препараты.

Опрыскивания по фазам роста

При обнаружении признаков вредителей опрыскивают яблони вне зависимости от графика.

Для профилактики обработку проводят по фазам роста:

Сразу после цветения. Растения обрабатывают от болезней и вредителей. Многие садоводы используют баковые средства, представляющие собой смесь инсектицидов и фунгицидов.
Во время опадания лишней завязи. Это происходит в первой половине июня. Чтобы защитить дерево от плодожорки, используют инсектициды.
Через 20 дней после окончания цветения. Проводят обработку против грызущих, сосущих вредителей и парши.
Через 5 дней после предыдущей процедуры. Чтобы защитить яблоню от вредных гусениц, ставят ловчие пояса.

Последующие обработки проводят при необходимости или перед ожидаемым вылетом вредителей. Прекращают использовать средства за 15 дней до сбора урожая.

Правила обработки во время плодоношения

Чтобы летние обработки не навредили растению и людям, которые будут есть плоды, важно знать несколько нюансов:

Летом опрыскивание проводят, когда солнце не активно: рано утром или на закате

В противном случае на листьях останутся ожоги.
В теплые месяцы особенно важно придерживаться дозировки, указанной в инструкции. Жаркая погода и большое количество листьев увеличивают риск получения химических ожогов

При обработке молодых саженцев концентрацию уменьшают в 2 раза.
Уже во второй половине лета созревают многие сорта. Заканчивать обработки важно не менее чем за 15 дней до сбора урожая. В противном случае плоды будут ядовитыми.
По возможности число летних опрыскиваний инсектицидами и фунгицидами максимально сокращают, заменяя их народными средствами и биологическими препаратами. Химикаты наносят вред полезным насекомым и домашним животным.
При обработке яблони руки должны быть защищены перчатками. По возможности маской защищают верхние дыхательные пути.

Обрабатывают растения не только химикатами, но и народными средствами. Последние наиболее эффективны для профилактики и подходят для борьбы с вредителями при небольших поражениях.

С насекомыми борются не только опрыскиванием, но и механическими способами. К ним относятся применение ловчих поясов и ручной сбор.

Хранение чеснока в соли. Простейшие заготовки своими руками: хранение чеснока в стеклянных банках — лайфхаки и важные правила

Чеснок не предназначен для длительного хранения. Через пару месяцев он начинает гнить или плесневеть, а если доживает до весны, то прорастает или вянет. Но есть замечательный способ его хранения – в стеклянных банках. Есть множество вариантов такого хранения, все их мы рассмотрим в этой статье.

Первое, что необходимо сделать для лучшей сохранности чеснока в течение года – это вовремя его выкопать. Для этого надо знать время созревания каждого отдельного сорта. Перезревший овощ более предрасположен к гниению.

Еще один важный фактор – время посадки. Чеснок бывает яровой (высаживается ранней весной) и озимый (высаживается осенью). Урожай первого собирают в августе-сентябре, второго – поздней весной или в июне, в зависимости от сорта.

Главный признак созревания – пожелтение нижних листьев, а также растрескивание семенной коробочки на стрелке.

Узнайте! Что можно сажать после гороха, и почему так важноовощей. Лучшие сорта ярового чеснока для длительного хранения:. Лучшие сорта ярового чеснока для длительного хранения:

Лучшие сорта ярового чеснока для длительного хранения:

Алейский;
Гулливер;
Абрек;
Сочинский 56;
Гафурийский.

Лучшие сорта озимого чеснока:

Алькор;
Герман;
Надежный;
Подмосковный;
Репликант.

Вообще, яровые сорта намного лучше переносят длительное хранение, чем озимые. Они могут пролежать до двух лет, сохранив свою свежесть.

Читайте в нашей статье: какие бывают .

Подготовка к хранению

Чеснок выкопать, оставив стебли. Они понадобятся, чтобы головка еще некоторое время получала питательные вещества. Далее очистить руками от земли и положить на грядку для просушки на 4-5 дней.

Если погода дождливая , лучше овощ убрать под навес или вообще в помещение. Если погода слишком жаркая и солнечная , то чесноку это также не понравится — возможны ожоги. Сушка в помещении длится 2-3 недели. Чешуйки начнут отслаиваться, станут более тонкими и прозрачными.

Далее луковицы отрезают от стеблей и корешков с помощью ножа или секатора. Стебли подрезаются до 3-5 см, корешки – до 3 мм.

Для предотвращения прорастания зубцов корешки каждой головки подпаливаются на открытом огне.

Если вы собрали урожай не своевременно, то во избежание появления гнили или плесени желательно выполнить такую процедуру:

Накалить 0,5 л подсолнечного масла.
Добавить к нему 10 капель йода.
Все перемешать.
Обмакнуть чесночные головки в смесь.
Просушить на солнце.

С выбором чеснока и его подготовкой мы разобрались. Теперь перейдем к вопросу как хранить чеснок в банке.

Преимущества и недостатки хранения в банках

Как и у любого другого способа хранения овоща, у этого варианта есть свои плюсы и минусы.

К плюсам относятся:

Банка – отличный барьер на пути микроорганизмов.
Банки удобно хранить в помещении, продукт уложен довольно компактно (под столом, в кладовке, в холодильнике, на балконе – в любом месте).
Можно использовать различные наполнители и даже создать свою собственную салатную заправку.
Чеснок можно оставить неочищенным или очистить.

Минусы:

Некоторые из вариантов хранения в банках требуют много времени для подготовки.
Дополнительные затраты на наполнители: соль, мука, масло и т.д..

Подготовка банок

Никаких сложностей на этом этапе нет — банку надо просто простерилизовать и высушить . Для этого следует взять большую кастрюлю или таз и прокипятить в ней банки. Если больших емкостей нет, то можно подержать банку над кипящей водой даже в маленькой кастрюле. Пар тоже убивает микробы.

Еще один способ – стерилизация в духовке. Наверное, самый удобный. Во-первых , духовой шкаф вмещает в себя большое количество банок. Во-вторых , не нужно придумывать, чем держать банку над паром, чтоб не обжечься и не уронить.

Способы хранения

Есть множество вариантов хранения чеснока. Можно оставить овощ в целом виде, а можно разобрать на головки или вообще натереть. В каждом случае будут свои нюансы. Рассмотрим каждый способ подробнее.

Целыми головками

Головку очистить от верхнего слоя шелухи и положить в банку. Наполнять ее ничем не нужно и крышкой закрывать тоже.

Это самый быстрый метод, но он имеет два существенных недостатка:

Целые головки оставляют много пустого неиспользованного пространства.
Между зубчиками может остаться незамеченной гниль.

Хранить желательно в прохладном, но сухом месте.

Выбор места и подготовка почвы

Грядка должна располагаться на солнце или в полутени. Допустимо выращивание сорта в горшках на балконе. Плантацию необходимо располагать на южной части огорода. Следует подобрать возвышенность, защищенную от ветров и сквозняков. При высаживании в низине велик риск загнивания корневой системы.

Подготовка грунта начинается за 2 недели до посадки. Почву следует вскопать, чтобы она хорошо пропускала влагу и воздух

Важно убрать все сорные травы и корни предыдущих растений. В грунт вносятся органика и песок в соотношение 2: 1

Технология посадки выглядит следующим образом.

Между лунками выдерживается расстояние в 40 см.
Используется двухрядный метод высадки, который позволяет сэкономить место и упростить уход. Между рядами сохраняется расстояние в 20-25 см, между полосами – 60 см.
В лунку укладывается зола для более быстрого укоренения.
Посадочный материал следует вертикально вставить в лунку, засыпать грунтом и полить.

Когда можно садить?

Необходимо учитывать, что посадка кумина в открытый грунт осуществляется после подготовки. Растение любит нейтральную почву, с наличием низкого залегания грунтовой воды.

Но до этого момента необходимо ранней весной подготовить участок для посадки:

Осуществляется вскапывание, рыхление;
Добавляется фосфорно-калийное удобрение на основе 1 ст. л. в расчёте на 1 квадратный метр. Используется перепревший вариант компоста, 2 ведра на каждые 1 м2;
В случае слишком кислой почвы, её засыпают слоем извести.

К сожалению на большой части России погодные условия не позволяют выращивать зиру. Семена, часто, не всходят либо растение гибнет в результате заморозка.

Но его можно выращивать в небольших количествах в упрощённых домашних условиях, теплицах на хорошо защищённой лоджии для личного использования.

Выбор места для посадки на садовом участке или даче

Какое место на даче наиболее подходящее для выращивания кизила? Для неприхотливого кизила подходит любой участок. Чтобы собирать хорошие урожаи почва должна быть насыщенной удобрениями, дренированной, влажной и щелочной.

Кизил не приживается на болотистых почвах. К тому же следует избегать глинистых участков и плохо освещенных территорий. Для первых 5 лет выращивания данного кустарника прекрасно подойдет полутень. Затем кизил можно пересадить на достаточно освещенный участок сада. Чтобы сэкономить место советуют высаживать кустарник между старыми деревьями, которые своей тенью уберегут его корневую систему от пересыхания. Кизил уживается с каждым из плодовых растений, исключение только грецкий орех.

Особенности посадки лиан

При посадке лиан главное – поставить долговечную и крепкую опору ДО того, как Вы посадите лиану. Веревочки, палочки и хилые проволочки опорой не считаются.

Запомните – без КРЕПКОЙ опоры многие лианы НЕ растут в высоту. Вместо нескольких мощных побегов (норма на опоре – от 1,5 до 3 метров в Средней Полосе и до 5-7 метров на Юге) лианы без опоры начинают куститься и «гнать поросль», которая не вызревает к осени – а это означает сильное подмерзание зимой, слабое цветение и плодоношение. Именно из-за выращивания лиан без капитальной опоры или плохого вызревания «куста» часто рекомендуют пригибать и укрывать на зиму вполне морозостойкие (на опоре!!!) растения, например, лимонник или актинидию коломикта.

При посадке лиану СРАЗУ закрепляют на опоре. Лучший способ – аккуратно и плотно обвить побегами опору и надежно закрепить на ней концы побегов. Для этого можно взять аккуратные пластиковые хомутики или проволоку. Старайтесь закреплять именно концы побегов. Дело в том, что перетяжки у основания (ближе к корню) тоже вызывают рост поросли.

Выбор места и подготовка почвы

Места для посадки сорта подбирают солнечные, не ветреные, их освобождают от мусора, перекапывают, добавляют перегноя и суперфосфата. Почва должна быть нейтрально кислой. Развитие культуры хорошо пойдёт, если ранее на месте были посадки лука, чеснока, бобовых культур, овса, петрушки и горчицы. Эти растения снижают уровень риска возникновения вредителей и хорошо питают почву полезными составляющими.

Сорт прекрасно адаптируется и развивается на легких и не сильно увлажнённых почвах. Высокие показатели получаются при выращивании культуры на песчаных, удобренных почвах, с составом гумуса свыше 3%

Неважно клубника развивается на обеднённых и щелочных почвах

Вима Тарда негативно откликается на перенасыщенность почвы карбонатами.

Посадка растений в жару или зимой

Зимой можно сажать не только в Сочи. При необходимости растения можно сажать и под снег. Если всё сделать грамотно – приживаемость отличная!
А какая такая необходимость сажать растения под снег?
Например – купили Вы в ноябре-декабре (на распродаже — со скидкой 70%) вполне бодрые луковицы. Или привезли растения оттуда, где снег еще не выпал. Или везли долго, и снег уже выпал.

Можно попробовать их сохранить дома, «чтобы не замерзли». Но сразу посадить намного проще и эффективнее! Мало какое садовое растение сможет пережить зиму в комнате. Это Вам не прохладная светлая теплица – слишком тепло, темно и сухо. Растению спать пора – в сырости и прохладе. До весны. А весной ему нужно проснуться в срок и сразу привыкать к внешним условиям.

Понятно, что посадка растений под снег возможна при одном простом условии – земля должна быть талой. Ледяная корочка до трех сантиметров – не в счет. На участках под мульчей, при хорошем снегонакоплении или при выпадении снега ДО сильных морозов земля довольно долго может оставаться талой.

Иногда даже до весны, даже в Сибири, даже когда вторую неделю мороз за 35°C.

Итак – посадка растений зимой. Первое – нельзя сильно морозить корни или луковицы с корневищами. Сначала аккуратно снимите снег вместе с мульчей, можно прямо так и оставить на широкой лопате. Потом ковыряйте лунку. И только потом быстро достать саженцы или корешки – и посадить в землю. Добавьте мульчи и верните на место снег. Старайтесь много не топтаться вокруг места посадки, чтобы не вызвать быстрое промерзание почвы из-за уплотнения снега.

Вполне допустимо «удобрить» молодые посадки горячим глинтвейном или крепким чаем с медом.

Еще одна «зимняя тонкость» — растения, которые хранились при комнатной температуре, желательно несколько дней (лучше – пару недель) подержать в холодильнике или в подвале – для адаптации.

Вторая «тонкость» — если земля промерзла колом, тогда купите пакет торфяной земли и посадите растение дома – в горшок. А потом растение просто прикопать. После 2-х недельной адаптации в холодильнике, подвале, гараже или в сугробе, положите растение прямо на землю. И присыпьте толстым слоем опилок. Снег – сверху. Весной лишние опилки желательно аккуратно убрать, а растение посадить на постоянное место.

Всё. Ничего сложного – только руки мерзнут.

Причем можно не просто сажать, но и пересаживать – елку из леса в сад, например.

Да, в снег сажать – все-таки экзотика! Зато вот летом такая необходимость очень даже возникает.

Летом, в жару сажать приятно. Но результат, в отличие от зимы, плохо предсказуем. С растениями из контейнеров все просто, что весна, что лето – только поливать надо первое время. А если растение только что куплено, выкопано с листьями и цветами, привезено на место и уже завяло? Тонкости всего три – сырость, тень и скорость.

Окуните его ненадолго в воду или обильно сбрызните и сразу в пакет с «головой». И быстро уберите в тёмное прохладное место. До вечера или до утра, когда спадет зной, и можно сажать спокойно, но лучше – быстро.

И так же быстро нужно закрыть растение от прямого солнца и от ветра подручными средствами.

Только НЕ укрывайте пленкой – там парниковый эффект. Обрезать сразу ничего не нужно. Чему суждено умереть – то обрежете через несколько дней – иногда отходит совсем вялое. К сожалению, чаще – погибает совсем бодрое. Если дождей нет, нужно поливать. Открывать постепенно.

Как и зимой, летом очень успешно можно высаживать растения в горшки, пакеты или ящики. И помещать их в более мягкий, то есть, влажный, прохладный и тенистый микроклимат пока приживаются. Мульчирование почвы в горшках защищает корни от перегрева, сохраняет влагу и способствует развитию микоризы. Обычно хватает пары недель для нарастания новых корней. Сигнал к посадке на постоянное место – появление новых листьев и побегов.

Болезни почвы

Заражение бактериями и грибками. По мере роста растений, они могут заболевать. После сбора урожая бактерии и грибки остаются в почве. Некоторые из них погибают в холода, но некоторые могут оставаться в почве многие годы и заражать новые посадки. Признаком является появление у молодых растений заболеваний, которые были у растений предыдущего года (пятна на листьях, загнивание и т. д.)

Советуем к прочтению

Вредители и паразиты. Они бывают, как очень мелкие (клещи, тля), так и довольно крупные (кроты, медведка, слизни). Некоторые из них хорошо приспособлены к зимовке, могут зимовать либо сами, либо их яйца (куколки). Признак – молодые растения по весне сразу же повергаются нападению паразитов.

Истощение. По мере отбора питательных веществ растениями, земля истощается, теряет плодородие. Для этого заболевания характерна общая чахлость всходов без видимых причин (нет вредителей, болезней, а растение все равно слабое и чахлое)

Нарушение структуры. Земля может стать твердой, тяжелой, образовать пласты, потрескаться, подвергнуться эрозии. Этот дефект диагностируется совсем легко. Почва на вид становится грубой, потрескавшейся, образуется корка и трещины, а на ощупь образует жесткие комки. Такую почву тяжело перекапывать. Она не сохраняет влагу после полива, быстро пересыхает.

Сорняки. На грядке могут укорениться сорняки. Небольшое количество сорных растений присутствует всегда, но иногда сорняков очень много, они забивают все посевы. Тогда мы говорим, что земля заросла.

Описание сорта

Для Вима Тарда характерны объёмные кустики с густой и пышной листвой, интенсивным разрастанием стеблей. Формирующиеся мощные растения производят много цветоносов. Кусты густооблиственные. Листочки темно-зеленых оттенков большие, с характерным блеском, с вогнуто-ребристыми пластинками, неинтенсивно опушённые, с морщинками. Основная часть листьев округлая по форме, с заострённым основанием. Прилистники розоватые, расширенные, недлинные.

Цветки культуры обоеполые, белые, значительных размеров. Соцветия широкорасходящиеся в стороны, располагаются ниже листвы на крепких цветоносах. Ягоды держатся на весу, не касаясь земли.

Особенности выращивания

Клубника Московский деликатес плодоносит с начала лета и до самой осени. Весь сезон растение требует к себе повышенного внимания. Уход за клубникой считается сложным, поэтому начинающим садоводам сорт не рекомендован. При нарушении агротехники урожайность значительно ухудшается.

Сорт Московский деликатес требует систематического полива, при этом переизбытка влаги допускать нельзя. Сорт устойчив к серой гнили, однако риск развития грибковой инфекции все равно есть. Полив осуществляется теплой водой. Во время летнего зноя процедуру проводят каждые 3 дня утром или вечером. Лучшим решением будет капельное орошение.

Корневая система клубники нуждается в постоянном доступе кислорода. Рыхление почвы производится регулярно. Углубляться можно только на 3-4 см. В противном случае можно повредить корневище. Для облегчения ухода можно мульчировать грунт перепревшим навозом, агроволокном, соломой.

Размножение

Для размножения используют вегетативный способ путем пришпиливания усиков, которые укореняют весной, во время плодоношения либо после завершения цветения.

Лучший посадочный материал – первые усики, они более крепкие и дают сильные молодые саженцы.

Пересадка производится в конце лета – начале осени. Отбираются только наиболее крепкие саженцы с сильной корневой системой. Предварительно удаляют усы, поврежденные листья. Полив во время укоренения должен быть обильным, так как без дополнительной влаги у молодой рассады пересыхают корни, и саженцы плохо приживаются.

Поскольку растение сильнорослое, кусты необходимо высаживать на расстоянии 30-40 см друг от друга, предпочтительнее в шахматном порядке.

Раз в 3 года культуру следует обновлять, именно в таком возрасте клубника дает самые большие урожаи в максимальном количестве. Потом кустики сильно загущаются, грунт истощается и накапливает болезни и вредителей, что несомненно отражается на здоровье сорта Великобритании и качестве урожая.

Опытные садоводы для обновления рассады на 3 год прикапывают усики весной, а осенью укоренившиеся розетки закладывают на новом месте.

Безопасные для здоровья народные средства весной от болезней и вредителей

Многие приверженцы экологического земледелия практикуют обработку гряд от болезней и вредителей с помощью растворов различных природных дезинфицирующих веществ. Это может быть водный раствор хвойного концентрата, настой табачной пыли, а также прочие настои и отвары растений с инсектицидными свойствами (лука, чеснока, полыни и других). Прекрасно обогащают почву и борются с болезнями и вредителями растения-сидераты (горчица, рапс, рожь, овёс и другие), которые можно высевать на участке как под зиму, так и ранней весной, до посадки основной культуры. Их всходы срезают и отправляют на компост или заделывают в почву при весенней перекопке.