Томат медовый спас: описание и характеристика сорта с фото, особенности выращивания помидоров, отзывы

Как пасынковать и обламывать виноград в июле

Очень важный момент правильного ухода за растением — это пасынкование и обламывание побегов.

В июле удаляют только небольшие отростки. Если не обрезать пасынки, то куст станет загущенным, гроздям не хватит места для роста.

Кроме того, растение будет расходовать много сил на формирование пасынков. Да и, в целом, ухаживать за растением станет в разы сложнее.

При удалении старых побегов, активизируется рост плодоносных, на которых будут формироваться более сочные ягоды.

Пасынкование делают при помощи садовых ножниц. Чтобы срезы быстрей затянулись, их нужно делать косыми. Но не рекомендуется удалять пасынки полностью, так как при полном удалении из этого места снова начнут расти ненужные побеги. Кроме того, может открыться большая рана, которая открыта для инфекций.

Болезни и вредители

Сорт томатов Медовый спас вполне устойчив к болезням. Он менее восприимчив к позднему поражению:

серой гнили;
табачной мозаике и другим вирусным и грибковым заболеваниям.

Серая гниль Однако в теплицах или открытых почвах помидоры могут заразиться от представителей других сортов. Для предотвращения посадки рекомендуется распылять фитоспорин или другие нетоксичные биопрепараты.

В саду помидоры находятся под угрозой:

голый слизней;
совков;
колорадских жуков;
тли;
белокрылки.

От летающих насекомых и слизней помогает регулярное распыление, разбавленное в воде аммиаком. Удалить тлю помогает мыльный раствор, который лечит пораженные растения. Медовый спас очень плодотворный сорт.

Тля

Достаточно посадить несколько кустов, они обеспечат все потребности садовода-огородника. При желании семена для последующих культур можно собирать самостоятельно, они будут давать лучшую прорастающую способность в течение 2 или 3 лет.

Обзор отзывов

Отзывов немного, оценки разнятся. Потрясающее впечатление производят вид и вкус, причем настолько, что даже те, кому не удалось получить хороший урожай, не планируют отказываться от сорта. Плоды удовлетворят даже гурманов: сложный, тонкий вкус, медовая сладость с фруктовыми оттенками. Консистенция также прекрасная – очень нежная, но плотная и гладкая. Плоды долго лежат, хорошо хранятся, но это не мешает быть мякоти тающей и рассыпчатой на языке.

Критики отмечают, что сорт непредсказуем. Кусты могут не раскрыть свой потенциал, в рассаде слишком тонкие, после пересадки на постоянное место способны замирать, позднее других томатов зацветают, образуют небольшое количество завязей. Еще из нареканий: раннее поражение кладоспориозом, страдает вершинной гнилью, урожайность низкая. Но все окупается очень сладким десертным вкусом. Этот сорт по сладости опережает даже известный старый сорт Сердце Ашхабада, который долгие годы, с 1960-х гг., считался лидером среди желтоплодных сортов.

Сорта кизила

Сорта кизила разнообразны и по цвету, и по вкусу, и по форме плодов.

Сорта кизила. Фото с сайта wallpapersgood.com.de

Ниже некоторые интересные, на мой взгляд, сорта кизила:

Кизил ‘Янтарный’

Сорт с желтыми плодами. Когда этот сорт созревает, то цвет становится настолько прозрачно-янтарным, что видна даже костянка. Плоды около 3 г. Овальной формы. Созревает в сентябре, но осыпаются достигнув полной зрелости, поэтому за пару дней до полной готовности плоды снимают, и они дозревают уже снятые.

Кизил ‘Янтарный’. Фото с сайта http://homester.com.ua

Кизил ‘Владимирский’

Крупные плоды около 8 г весом. Цвет плодов черно-красный, форма овально-цилиндрическая. Мякоть кисло-сладкого вкуса, достаточно плотной структуры. Плоды не осыпаются, прекрасны в заморозке и переработке, созревают в конце августа. Сорт кизила ‘Владимирский’

Кизил ‘Светлячок’

Плоды весом около 8 г. При полном созревании черно-красного цвета, необычной бутылочной формы. Ярко-красная мякоть очень ароматная, отличается сладким вкусом с кислинкой. В конце августа можно собирать урожай, он прекрасно будет храниться, ягоды не осыпаются. Идеальны для переработки и замораживания. Крона дерева пирамидальная, ежегодный урожай, даже у 20-летнего дерева, составит 60 кг.

Кизил ‘Светлячок’. Фото с сайта http://en.eyeni.info

Я обожаю Вильяма Похлебкина, как историка, человека, доказавшего что водка впервые в мире изготовилась в России. Причем не та, которая пьянит и уничтожает людей. А та, которая не вызывает похмелья наутро, и состояние организма не калечит. Но речь не об этом, а о том, что в его книге национальных кухонь мне очень понравился следующий рецепт с кизилом, теперь за имением скудных кулинарных способностей, думаю смогу ли я его реализовать и где достать в наших местах кизил.

Сроки посадки на рассаду и высадки в грунт

Для посева необходимо заготовить рассадные ящики и землю. Семена замачивают в воде, потом обрабатываются перманганатом калия. В ящиках делают лунки 2 см глубиной. После высадки семян все проливается теплой водой, накрывается пленкой. Ящики нужно убрать на подоконник. Температура должна быть около +22 градусов. Через 7 дней, когда семена проклюнутся, пленку убирают.

Орошать молодые кустики следует с помощью пульверизатора, подкормку вносить в жидком виде.

Пикировка производится дважды. Первый раз, когда у стеблей сформируется несколько крепких листочков. Второй – когда растение уже высажено на постоянное место. Между севом семян и пересадкой в грунт должно пройти 50-60 дней.

Основные этапы выращивания рассады в домашних условиях

Подготовка семян
Основные методы подготовки: прогревание, обеззараживание, замачивание в стимуляторах роста, барботирование, закаливание, проращивание. Эти техники нацелены на разные результаты и имеют различное назначение.
Подробнее

Замачивание семян
По мнению специалистов, предварительное замачивание способно повысить урожайность на 30%. Длительность замачивания определяется в зависимости от используемого раствора и качества семян.
Подробнее

Какой грунт выбрать для рассады
Землю для посадки томатных семян дома не следует брать с огорода. Грунт для рассады помидор должен обладать хорошей воздухопроницаемостью, обеспечивать необходимый уровень влажности, а уровень кислотности pH должен составлял около 6,5 единиц.
Подробнее

Выращивание и уход

Без полноценной формировки кусты этого растения не дадут хороших результатов. А также растения придется подвязывать к опорам. Еще одной непременной чертой заботы является устранение пасынков. Чаще всего формируют растения в 1 или 2 стебля. Такой подход гарантирует выращивание солидного урожая при минимуме дополнительных усилий.

При посадке в каждую лунку заливают 1 л воды. Ограничение роста достигается с помощью прищипывания куста над 4 кистью. Точки роста вспомогательных стеблей ограничивают после 3 кисти. Полив взрослых кустов должен производиться с использованием 2 л воды. Когда помидор пасынкуют, кроме собственно пасынков убирают листья вплоть до первой завязи.

Когда растение пересадили на постоянное место, необходимо первый полив делать через 10 суток. Уменьшать этот промежуток допускается только при экстремальной жаре. Подкормки проводят 3 или 4 раза за сезон. В первую подкормку закладывают азот, во второй раз применяют минеральные комплексы. Мульчирование строго обязательно.

При поливах надо избегать попадания воды на зеленую часть растений. Превышение рекомендованного количества удобрений также недопустимо. Если какое-либо соцветие сформировалось неправильно, его надо сразу удалять. Стены теплиц рекомендовано обрабатывать купоросом или марганцовкой. Каждый день теплицы требуется проветривать.

Но исключение оставляют для пасмурных дней, когда проветривание недопустимо. Снимая урожай, следует оставлять плодоножку. В противном случае плоды будут гнить. Когда собирают первый урожай, надо использовать фосфорно-калийные смеси. Опытные садоводы могут попробовать подкормку настоем золы или зеленым удобрением, но новичкам лучше не рисковать.

Как и чем подкормить помидоры?

На каждой стадии роста растению необходимы различные микроэлементы. Все удобрения можно разделить на две группы: минеральные и органические. Часто используют народные средства: йод, дрожжи, птичий помет, яичную скорлупу.

Важно соблюдать норму и период подкормки. Это касается и народных средств, и органических удобрений

Подробнее

Дрожжи

Борная кислота

Йод

Зола

Кальциевая селитра

Янтарная кислота

Молочная сыворотка

Перекись водорода

Куриный помет

Сода

Крапива

Коровяк

Выбор препарата для обработки

Выделяют 3 основных вида препаратов, которые продаются на садоводческом рынке и в магазинах: фунгициды, инсектициды и биологические средства.

Фунгициды и инсектициды

Фунгициды — это химические средства, которые преимущественно используются для профилактики и лечения заболеваний. Некоторые препараты способны поражать и вредителей.

Инсектициды — химические препараты, помогающие в борьбе с вредными насекомыми.

Фунгициды и инсектициды активно используют при выращивании яблок на продажу, но частные садоводы и дачники стараются уменьшить количество обработок химическими средствами.

Впрочем, это получается не всегда, ведь у таких средств существенные преимущества:

быстрое действие;
продолжительность действия одной обработки;
разложение всех вредных соединений в течение определенного срока;
хорошая растворимость в воде.

Большинство таких средств не смывается водой. Их достаточно нанести не ранее чем за 4–8 часов до осадков. За это время они впитаются и будут действовать на протяжении нескольких недель.

Но у химикатов есть серьезные недостатки:

Со временем вредители привыкают к препарату, поэтому средства приходится постоянно менять.
Химикаты наносят вред окружающей среде, многие из них опасны для животных и пчел. Если съесть яблоко, которое было недавно опрыскано препаратом, можно отравиться, т. к. вредные соединения еще не успели разложиться.
При несоблюдении дозировки, указанной на упаковке, есть риск навредить растению.

Химикаты бывают контактными и системными. Первые моментально убивают вредителей при соприкосновении с ними. Системные препараты впитываются в ткани растений, и до тех пор, пока они не разложатся, растение остается опасным для насекомых.

Средства для обработки от вредителей:

«Фуфанон»;
«Алатар»;
«Актеллик»;
«Каратэ»;
«Карбофос».

Есть и другие препараты для борьбы с насекомыми. В списке представлены самые популярные.

Биологические средства

Биологические препараты более безопасны, чем химикаты, не наносят вреда окружающей среде, не ядовиты для человека. Несмотря на это, проводить ими опрыскивание позже, чем за 2 недели до сбора плодов, тоже не рекомендуется.

Действие биологических средств основано на работе микроорганизмов, которые, попадая на вредителей, уничтожают их.

К биопрепаратам относятся:

«Фитоверм»;
«Лепидоцид»;
«Битоксибациллин».

Существуют методы борьбы с вредителями, не связанные с опрыскиванием. Так, помогают насекомые, которые уничтожают вредителей: божьи коровки (питаются тлей), некоторые виды клещей и т. д.

Солнечный помидор

Медовый спас – православный праздник, который верующие отмечают 17 августа. Разгар плодоношения помидоров, имеющих одно название с праздником, приходится именно на это время.

Индетерминантный отличный сорт при правильном уходе порадует крупными плодами яркой «солнечной» окраски. Высота растения – 160-180 см, в теплице вырастает до 2-х метров. Сроки созревания томата – 110-115 дней, плодоношение длительное, до самой осени.

Рекомендуется выращивание Медового спаса на грядках, так помидоры вкуснее и сочнее. В регионах с суровыми климатическими условиями выращивают его в теплицах, используя шпалеры для подвязки.

Высокорослый индет формирует много кистей с крупными плодами. Вес – 250-650 граммов. Помидоры сердцевидной округлой формы, цвет – оранжево-медовый с розовыми бликами. Кожица с глянцем, тонкая и плотная, обеспечивающая лежкость томатов при хранении.

Мякоть янтарного цвета, с малыми по размеру семенными камерами, мясистая. Плоды на вкус сладкие, чувствуется легкая кислая нотка, придающая помидорам пикантность.

Томаты отлично подходят для салатов, для нарезки, бутербродов. Из плодов получаются вкусный сок, соус, но надо учесть, что окраска продуктов будет несколько необычной.

НА ЗАМЕТКУ! Плоды Медового спаса рекомендуют для детского и диетического питания, для аллергиков.

Показатели лежкости – высокие, неплохо плоды сорта переносят транспортировку.

Хранение чеснока в соли. Простейшие заготовки своими руками: хранение чеснока в стеклянных банках — лайфхаки и важные правила

Чеснок не предназначен для длительного хранения. Через пару месяцев он начинает гнить или плесневеть, а если доживает до весны, то прорастает или вянет. Но есть замечательный способ его хранения – в стеклянных банках. Есть множество вариантов такого хранения, все их мы рассмотрим в этой статье.

Первое, что необходимо сделать для лучшей сохранности чеснока в течение года – это вовремя его выкопать. Для этого надо знать время созревания каждого отдельного сорта. Перезревший овощ более предрасположен к гниению.

Еще один важный фактор – время посадки. Чеснок бывает яровой (высаживается ранней весной) и озимый (высаживается осенью). Урожай первого собирают в августе-сентябре, второго – поздней весной или в июне, в зависимости от сорта.

Главный признак созревания – пожелтение нижних листьев, а также растрескивание семенной коробочки на стрелке.

Узнайте! Что можно сажать после гороха, и почему так важноовощей. Лучшие сорта ярового чеснока для длительного хранения:. Лучшие сорта ярового чеснока для длительного хранения:

Лучшие сорта ярового чеснока для длительного хранения:

Алейский;
Гулливер;
Абрек;
Сочинский 56;
Гафурийский.

Лучшие сорта озимого чеснока:

Алькор;
Герман;
Надежный;
Подмосковный;
Репликант.

Вообще, яровые сорта намного лучше переносят длительное хранение, чем озимые. Они могут пролежать до двух лет, сохранив свою свежесть.

Читайте в нашей статье: какие бывают .

Подготовка к хранению

Чеснок выкопать, оставив стебли. Они понадобятся, чтобы головка еще некоторое время получала питательные вещества. Далее очистить руками от земли и положить на грядку для просушки на 4-5 дней.

Если погода дождливая , лучше овощ убрать под навес или вообще в помещение. Если погода слишком жаркая и солнечная , то чесноку это также не понравится — возможны ожоги. Сушка в помещении длится 2-3 недели. Чешуйки начнут отслаиваться, станут более тонкими и прозрачными.

Далее луковицы отрезают от стеблей и корешков с помощью ножа или секатора. Стебли подрезаются до 3-5 см, корешки – до 3 мм.

Для предотвращения прорастания зубцов корешки каждой головки подпаливаются на открытом огне.

Если вы собрали урожай не своевременно, то во избежание появления гнили или плесени желательно выполнить такую процедуру:

Накалить 0,5 л подсолнечного масла.
Добавить к нему 10 капель йода.
Все перемешать.
Обмакнуть чесночные головки в смесь.
Просушить на солнце.

С выбором чеснока и его подготовкой мы разобрались. Теперь перейдем к вопросу как хранить чеснок в банке.

Преимущества и недостатки хранения в банках

Как и у любого другого способа хранения овоща, у этого варианта есть свои плюсы и минусы.

К плюсам относятся:

Банка – отличный барьер на пути микроорганизмов.
Банки удобно хранить в помещении, продукт уложен довольно компактно (под столом, в кладовке, в холодильнике, на балконе – в любом месте).
Можно использовать различные наполнители и даже создать свою собственную салатную заправку.
Чеснок можно оставить неочищенным или очистить.

Минусы:

Некоторые из вариантов хранения в банках требуют много времени для подготовки.
Дополнительные затраты на наполнители: соль, мука, масло и т.д..

Подготовка банок

Никаких сложностей на этом этапе нет — банку надо просто простерилизовать и высушить . Для этого следует взять большую кастрюлю или таз и прокипятить в ней банки. Если больших емкостей нет, то можно подержать банку над кипящей водой даже в маленькой кастрюле. Пар тоже убивает микробы.

Еще один способ – стерилизация в духовке. Наверное, самый удобный. Во-первых , духовой шкаф вмещает в себя большое количество банок. Во-вторых , не нужно придумывать, чем держать банку над паром, чтоб не обжечься и не уронить.

Способы хранения

Есть множество вариантов хранения чеснока. Можно оставить овощ в целом виде, а можно разобрать на головки или вообще натереть. В каждом случае будут свои нюансы. Рассмотрим каждый способ подробнее.

Целыми головками

Головку очистить от верхнего слоя шелухи и положить в банку. Наполнять ее ничем не нужно и крышкой закрывать тоже.

Это самый быстрый метод, но он имеет два существенных недостатка:

Целые головки оставляют много пустого неиспользованного пространства.
Между зубчиками может остаться незамеченной гниль.

Хранить желательно в прохладном, но сухом месте.

Метод посадки картошки вниз ростками

Перед тем, как сажать картофель ростками вниз или вверх, его необходимо прорастить. Но при этом ростки должны быть не больше чем полтора сантиметра. В противном случае, они ломаются от веса клубня. Почву для посадки необходимо хорошо взрыхлить и вспушить, так как она должна быть очень легкой. Кроме того, рекомендуется мульчить землю.

На заметку!Если на территории предполагаемой посадки грунт оказался глинистым, то в лунке картофелину необходимо присыпать землей, перемешанной с мелкой соломой или опилками.

Картофель высаживают на расстоянии 35 сантиметров, при этом между рядами должно быть пространство в 90 сантиметров. Можно делать посадку голландским методом, то есть когда делаются двойные ряды. В этом случае между спаренными рядами разрешается расстояние в 40 сантиметров, при этом промежуток между парами должен быть не меньше чем в один метр и двадцать сантиметров.

В легкой почве можно делать лунки с помощью плоскореза и совка. Кроме этого, на дно каждой лунки необходимо положить по стакану перегноя, шелухи лука, измельченной скорлупы яиц и немножко золы. Также можно использовать минеральные удобрения. И только после этого в лунку кладут картофель ростками вниз и присыпают вышеизложенной смесью почвы.

Посадка вниз ростками

Таким образом, сами ростки получают большее количество влаги, чем при классическом способе посадки, и начинают активно развиваться, при этом минуют клубень и пытаются выбраться наружу. Кроме того, та часть стебля, что остается под землей, развивается значительно глубже в землю, чем способствует развитию большего количества клубней.

После того, как ростки вырастают до двадцати сантиметров, картошку окучивают. При этом стебли необходимо наклонить к земле и в средину насыпать мульчу или все ту же смесь почвы и опилок. На поверхности ряда нужно оставить только пять или шесть сантиметров стебля. Благодаря этому способу та часть растения, что осталась под землей становится еще больше, а сам куст шире, чему способствуют полный доступ солнечных лучей и кислорода к каждому отдельному ростку.

Таким образом, мульча помогает не только расширить куст, но при этом еще и задерживает влагу у корней картофельного куста.

Минусы данного способа посадки картофеля

Несмотря на то, что посадка картофеля глазками вниз имеет целый ряд преимуществ, особенно если на это смотреть с теоретической точки зрения, на самом деле подобный метод посадки на практике имеет немало минусов:

Каждому известно, что именно в верхушке клубня скапливается большое количество глазок, и именно они дают самые сильные побеги. Но в том случае, когда посадка делается глазками вниз, растение начинает активно работать на то, чтобы прорастить их на поверхность почвы. Но в этом случае необходимы благоприятные условия для успешного прорастания. Если же погода капризничает и посылает то засуху, то обильные дожди, ростки могут пропасть и не проклюнуться;
Перед ростком, посаженным вниз верхушкой, возникает несколько преград. В первую очередь, это почва. Кроме нее, необходимо миновать и такую преграду, как собственные корни. Кроме того, на клубне начинают развиваться и прорастать так называемые спящие почки. Их тоже необходимо миновать. По этой причине для посадки необходимо отбирать посадочный материал весом не менее чем 80 грамм;
Молодые верхушки ростков проклевываются намного позже посаженных классическим способом. Таким образом, они становятся отличным лакомством для колорадских жуков, поскольку ботва взрослого растения становится твердой и жесткой;
Если высаживать картофель таким образом в регионах с жарким климатом, то образовавшиеся молодые клубни слабо развиваются и растут;
Если мульча находится близко от клубня, может поразить его болезнями.

Ростки должны быть не больше полутора сантиметра

Сроки посадки на рассаду и высадки в грунт

Чтобы получить рассаду, семена высевают в период с середины марта по первую декаду апреля. Как только она достигнет возраста 45-55 дней, ее можно пересаживать в грунт. Грунт для посева увлажняют. Семена углубляют на 1-1,5 сантиметра. После появление первых листьев проводится пикировка. Если теплица отапливается, работу можно выполнять раньше с учетом погодных условий.

Емкость с будущей рассадой оставляют в теплом и светлом месте, чтобы растения получали достаточное количество солнечных лучей. Для создания парникового эффекта тару накрывают стеклом или пленкой. Так всходы появятся раньше. Посевной материал нужно аккуратно присыпать субстратом. Поливают саженцы при помощи пульверизатора, и только теплой водой.

Пикировка упрощает пересадку кустов на постоянное место. В качестве емкостей можно использовать пластиковые стаканчики или небольшие горшочки. Рассаду рекомендуется закалить для быстрой и комфортной адаптации.

Основные этапы выращивания рассады в домашних условиях

Сбор и применение урожая

Медовый спас — универсальный сорт. Его вкус служит прекрасным дополнением ко многим блюдам: томат едят в свежем виде, в маринованном, делают из него заготовки на зиму.

Так как период созревания у сорта долгий, его используют в пищу в свежем виде на протяжении нескольких месяцев. Медовый спас в меру сочный, мякоть мясистая. Сочетается овощ со многими продуктами. А некоторые хозяйки даже варят из него варенье.

В томатах содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Употребление овоща повышает иммунитет, снижает уровень стресса, благоприятно влияет на работу сердца и сосудов.

А некоторые используют продукт в качестве косметического средства. Например, делают маски из протертого томата и крахмала.