Типичные проблемы с деревьями

Описание пробкового дуба

Высота растения доходит до 20 метров. Казалось бы, не так много. Но дерево обладает мощным, крепким стволом, обхват которого может доходить до одного метра и иногда более того.

• Листья небольшого размера: длина — не более 7 см, ширина — всего 3 см.
• нередко дерево называют королевским за его мощную крону и широкие, запоминающиеся стволы.
• Плоды — желуди. Диаметр их — до 3 сантиметров, максимум. Обычно — от одного до двух сантиметров. Длина — не более трех сантиметров.
• Плоды зреют достаточно долго — в течение года.
• Цветет дерево в конце мая или начале июня.
• Несмотря на то, что дерево вырастает всего до 20 с небольшим метров, оно обладает невероятно долгой продолжительностью жизни. В среднем, такие дубы живут от 400 лет и более.

До пяти лет ветви дерева покрыты небольшим пушком. С наступлением пятилетнего возраста пушок пропадает, на его месте начинает образовываться плотная и очень прочная кора, за которую растение так высоко ценится. Именно из этой коры изготавливают ценные винные пробки.

Чем обработать кору перед побелкой — подготовка

Перед проведением побелки необходимо тщательно подготовить штамб дерева. Подготовка яблони к побелке проходит в четыре этапа.

Очистка ствола

Первый этап – это ручное очищение ствола дерева от застаревшей и отставшей коры. Данную процедуру лучше всего проводить после дождя.

Нужно руками, или при помощи пластмассового шпателя убрать со ствола и скелетных ветвей все имеющиеся лишайники, мхи, отслоившиеся части коры. Для очищения узких проемов в стволе, лучше всего использовать тонкую щепу либо деревянный нож.

Очищение ствола от лишайников и мхов – это своеобразное очищение от различного рода бактерий и вредоносных микроорганизмов, поэтому все счищенное содержимое лучше всего сжечь.

Дезинфекция

Второй этап подразумевает под собой проведение дезинфекционных мероприятий. Дезинфекцию лучше проводить не сразу, а когда восстановятся погодные условия и не предвидится дождей в ближайшие два дня.

В качестве дезинфицирующего раствора можно использовать трех либо пяти процентный раствор медного, или железного купороса, а также часто применяется бордоская смесь, ХОМ и ОКСИхом.

Нужно опрыскать кору штамба и скелетных ветвей мелкодисперсными каплями, похожими на туман, для этого лучше использовать усиленный распылитель. Раствор наносится очень тонким слоем, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он стекал по ветвям и стволу. Так можно нанести больше вреда, чем пользы.

Высокая концентрация содержания меди и железа в почве является ядовитой, что способствует снижению иммунитета плодовых деревьев, возникновению высокой предрасположенности к различным заболеваниям и засыханию.

Наиболее эффективным и безопасным для плодовых деревьев является применение мыльно-зольного раствора. Зола является дезинфицирующим веществом, а хозяйственное мыло служит для прилипания зольных частиц.

Для приготовления такого раствора необходимо растворить 50 граммов хозяйственного мыла и 3 килограмма золы в 10 литрах очень горячей воды. Для того чтобы обработать дерево, нужно взять ветошь, либо пучок сена, обмакнуть в раствор и обмыть им ствол и ветви дерева.

Рецепты самодельных лечебных замазок

Иногда специальных замазок не оказывается под рукой. Или повреждения занимают огромную площадь коры дерева. Чтобы вылечить такую рану, пришлось бы использовать несколько банок замазки. А это немалые деньги.

В таких случаях на выручку приходят:

1. Коровяк и глина (1 к 1). Глина разводится теплой водой, затем в раствор вводится коровяк. При необходимости добавляют воду. Смесь должна получиться густой, как сметана.
2. Коровяк 400 г, гашеная известь 200 г, зола 200 г, речной песок 25 г. Тщательно вымешать. Смесь должна получиться по консистенции, как жидкое тесто. Ее намазывают слоем 0,5 см и присыпают порошком из 30 г мела и 5 г золы.
3. Вода 1,5 л, медный купорос 75 г, гашеная известь пушонка 1,25 кг, глина 2,5 кг, зола 1,25 кг. Отдельно растворить в небольшом количестве теплой воды медный купорос. В оставшейся воде замочить глину на 1-2 часа. Соединить все ингредиенты и тщательно вымешать. Получится пластичная, густая замазка.

В крайних случаях вместо замазки можно использовать землю из-под дерева.

Чем можно погубить дерево

Выбор в пользу того или иного конкретного способа делается только лишь после оценки ситуации в целом. Так, народные средства хороши своей доступностью, дешевизной. Каждый может ими воспользоваться, а результат во многих случаях как правило гарантирован. Химикаты дают выигрыш по времени, так как действуют быстро, но плохи тем, что наносят ущерб окружающей среде. На большой площади, когда удалить старые деревья необходимо очень быстро, в ход идут механические средства (трактора).

Народные средства

Среди эффективных народных средств, чем полить дерево, для того чтобы оно быстро засохло, можно отметить следующие:

• Полив солевым раствором. Довольно-таки дорогой способ, если необходимо «убить» очень большое дерево. Поливать придется довольно таки долго. Раствор готовят в пропорции приблизительно 1:1. Преимущество этого способа в том, что почва в течении несколько лет после уничтожения дерева восстанавливается до своего первоначального состояния.
• Замостить корни. Для этого окапывают пристволовой круг, удаляя почву на 50-70 см вглубь. Потом всю яму заливают бетоном. Способ хорош в тех случаях, когда нужно освободить территорию под дорожку. Корни и пень можно оставить на месте, срезав до уровня площадки.
• Мульчирование. Если деревце не чересчур старое и имеет чувствительную корневую систему, то поможет мульчирование на большую высоту. Берут измельченные травы, к примеру, полынь, чистотел, мяту или же любые другие, а затем производят отсыпку на высоту до 0,5 м. Так перекрывается доступ кислорода к корням, а обильно выделяющееся при гниении тепло и едкие вещества будут разъедать кору.

Химикаты

Когда другие способы не могут быть использованы, а диаметр ствола превышает как 30 см, применяются самые губительные химические методы:

• Натриевая селитра. Довольно продолжительный по времени способ, дающий результат не ранее, как через год, а порой и через несколько лет. Вещество наносят на стол и почву вокруг него. К примеру, готовят раствор и проводят полив. Ускорить процесс помогает создание искусственного дупла, куда загружают порцию селитры. Засохшая древесина будет прекрасно гореть.
• Аммиачная селитра. Подойдет тем, кто решает, чем полить корни дерева, для того чтобы оно засохло. Не придется сжигать дерево, так как оно весьма быстро самостоятельно превратится в труху вместе с корнями. Полив проводят с весны и до осени.
• Гербициды арбонал, торнадо, раундап, арсенал. Техника применения препаратов общая: вещество разводят водой в пропорции, указанной производителем на упаковке. Раствором производят полив, а также вводят его в надрезы и насечки на коре. В очень толстые стволы раствор вводят инъекциями. Для этого по окружности просверливают несколько отверстий глубиной от 5 до 6 см, в которые вводят из шприца гербицид. Потом дырочки залепляют садовым варом или землей. Не лишним будет опрыскать и листву.

В продаже постоянно появляются все более и более совершенные средства, обещающие достижение желательного результата в кратчайшие сроки. Перед тем как покупать ту или иную упаковку, необходимо убедиться, что производитель сообщил всю важную для потребителя информацию, а это:

• Класс опасности вещества;
• Состав;
• Необходимые меры защиты при работе с препаратом;
• Метод применения;
• Сроки действия (через какое время будет достигнут нужный результат);
• Точное наименование производителя;
• Срок годности.

Механические способы

Эти способы работают на всех группах деревьев, но потребуют от вас довольно таки серьезных физических усилий:

• Поясок. На некоторой высоте от поверхности почвы по окружности ствола делают глубокий надрез коры (до 5-6 см вглубь), шириной до 30 см. В обнаженную древесину проникнут насекомые, а выделяющиеся из надрезов соки неизбежно ослабят дерево.
• Гвоздь. Используются гвозди из меди. Если вбить его в нежную древесину капризного плодового дерева, к примеру, яблони, то оно довольно быстро отравится медью и ее окислами. Но на мощных грецких орехах или тополях метод не сработает, или же потребуется слишком много гвоздей, стоящих довольно таки дорого.
• Аммиачная селитра. Такую «подкормку» можно вносить после опадания листвы осенью. После нее почки просыпаются, перепутав сезоны, начинает расти молодая листва, а первые морозы ее убивают. За несколько лет таким образом можно уничтожить любое дерево, а отдельным хватит и одного такого опыта.
• Высверливание отверстий. Множественные высверленные дупла ослабят даже такое могучие дерево как дуб, а также откроют путь внутрь слоев древесины для многочисленных заболеваний и вредителей. Если выбрать тонкий диаметр сверла, то дырочки будут незаметны.

Профилактика и защита деревьев

Лечение деревьев от повреждений грызунами – достаточно хлопотный процесс, не всегда гарантирующий положительный результат. К тому же, однажды поврежденное дерево навсегда теряет часть своей плодородности, поэтому ждать от него высокой урожайности не приходится. Именно поэтому рекомендуется помнить о профилактике повреждений от грызунов круглый год. Чтобы защитить плодовый сад в зимний период, специалисты советуют прибегать к ряду профилактических мероприятий.

1. Побелке стволов известью не только в весеннее время, но и в преддверии зимы на высоту около 1 метра.
2. Осенней обработке коры деревьев и приствольных кругов, очищенных от опавшей листвы, бордосской жидкостью или раствором медного купороса (из расчета 100 г вещества на 10 л воды).
3. Обмотке на зиму полиэтиленом или рубероидом.
4. Защите молодых деревцев при помощи разрезанных пластиковых бутылок, которые надевают на ствол.
5. Обработке стволов и нижних веток смесью нафталина и рыбьего жира (1:8), которая также помогает отпугивать нежданных гостей.
6. Мульчированию приствольного круга древесными опилками, увлажненными раствором санлизола, которое наверняка прогонит мышей и зайцев.
7. Использованию сетки-рабицы с мелкими ячейками, еловых и сосновых веток для механической защиты. Стволы молодых яблонь оборачивают этими материалами так, чтобы животные физически не могли приблизиться к ним.
8. Утеплению яблонь неткаными материалами.
9. Утаптывание снега вокруг деревьев зимой не позволяет грызунам проделывать ходы и подбираться вплотную к стволу.
10. Своевременному проведению агротехнических мероприятий: перекопки, борьбы с сорняками, удалению опавшей листвы и мусора.

Полезные и вредные свойства дуба

В медицинских целям часто используют кору и молодые ветви дерева, а также желуди, реже – листья. В верхних слоях ствола дуба содержится много смолы, кислот, сахара и пектина. В состав плодов входят такие полезные вещества, как органическое масло, белки, крахмал. В молодых листьях имеются дубильные компоненты, красители и группы пентозанов. Благодаря этому из дерева и плодов производятся действенные противовоспалительные средства.

Также хорошо известны спазмолитические свойства дуба. Например, кора дерева эффективно помогает при колите, кровотечениях кишечника, гастрите, болезни селезенки и печени. Настойки из дуба повышают умственную и физическую активность, успокаивают ЦНС, улучшают проходимость сосудистой системы. С другой стороны, препараты на основе этого растения противопоказаны детям и больным, страдающим от запоров, геморроя, тошноты, язвы желудка.

Пробковое дерево в народной медицине: рецепты

Кора пробкового дерева

В лечебных целях используют плоды растения, луб, листья. Отвары коры и луба древесины бархата амурского применяют при аллергии, дерматитах, недугах лимфатической системы, болезнях глаз, почек, полиартритах, гепатите, при лечении костного туберкулёза, для восстановления работы печени.

При сахарном диабете

Ягоды пробкового дерева успешно борются с сахарным диабетом, улучшают работу поджелудочной, способствуют выработке инсулина, снижают уровень сахара. Рекомендуется совмещать основное лечение медикаментами с приёмом плодов дерева. Ежедневно нужно принимать 3-4 ягоды, желательно утром натощак за полчаса до еды. Ягоды разжёвывать. Результат наблюдается по истечении полгода после регулярного применения ягод.

При простудных заболеваниях, гриппе

Одну или две ягоды принимают перед сном. Для лучшего и быстрого эффекта ягоды разжёвывают и держат некоторое время во рту. После приёма не запивают водой (нужно выждать 6 часов). Если заболевание только развилось, достаточно одного такого приёма, в разгаре же недуга процедуру повторить до улучшения.

При гипертонии

Для нормализации артериального давления 1-2 ягоды съедают за полчаса до приемов пищи раз в сутки. Больше 5 штук принимать в сутки запрещено.

Для нормализации обмена веществ

Ягоды (1-2 шт.) принимают натощак перед завтраком, за 30 минут до приёма пищи. Употребление плодов активизирует метаболизм в клетках, поэтому можно успешно сбросить пару килограммов при лишнем весе.

Плоды амурского бархата: противопоказания к применению

Противопоказания к применению плодов:

• ·не рекомендовано детям до 12-летнего возраста;
• ·тем, кто склонен к проявлению аллергии;
• ·употреблять больше 5 ягод за сутки;
• ·при лечении плодами употреблять алкоголь, чай крепкий и кофе;
• ·курение во время курса лечения.

Все действия, направленные для самостоятельного лечения разнообразных недугов с помощью плодов, коры или листьев пробкового дерева необходимо согласовывать с врачом.

Общие черты величественного растения

Пробковое дерево относится к семейству «Буковые» и является вечнозеленым растением. Его высота нередко превышает 20 метров. Диаметр ствола взрослого дерева – 100 см. Листья у него темно-зеленого цвета. Края зубчатые. Форма – продолговатая. Наружная сторона листовой пластины имеет блестящую поверхность и сероватый отлив. В целом листья и ветви создают широкую крону раскидистого характера. Когда наступает май, на дереве появляются милые цветочки. Со временем из них образуются плоды – желуди. Они растут на одной плодоножке по 2 или 3 штуки. Вытягиваются приблизительно до 3 см, а в толщину полтора сантиметра. Созревают плоды в течение одного календарного года.

Пробковое дерево растет очень медленно. Когда ему около 25 лет, считается, что наступил период зрелости. Продолжительность жизни растения составляет приблизительно 300 лет. Некоторые экземпляры доживают и до 400. Вот бы людям жить столько!

В природе существует два вида таких деревьев:

• пробковое дерево «Настоящее»;
• пробковый дуб «Западный».

Места в природе, где растет пробковое дерево, находятся на высоте 500 м относительно уровня моря. Чаще всего встречается на территории Средиземноморья, а также в Испании, Португалии, в Крыму и на Кавказе. Можно сказать, что ценный подарок получили люди разных стран, так что пробок для вина хватит всем.

Особенность этого вида дубов заключается в уникальной коре. Внутри нее имеются закрытые поры, способные удерживать жидкость в середине толстого ствола. Поэтому дерево чудесно переносит засуху – частое явление в теплых странах. Фото пробкового дерева в естественных условиях вызывает особое восхищение у любителей зеленых насаждений земли.

Размножается пробковое дерево путем проращивания желудей или сеянцев. Хотя молодые саженцы не всегда перенимают особенности материнского дерева. Поэтому при искусственном выращивании, садоводы отбирают лишь достаточно зрелые и крупные желуди.

Листья у этого представителя буковых тоже маленькие, как в длину, так и в ширину.

1. Длина листа составляет семь сантиметров
2. Шириналистьев составляет три сантиметра

Это удивительное растение, величественное и необычайно живописное. Оно достойно чести, называться королевским деревом.

Плоды у дерева — это жёлуди характерного размера:

1. Длина желудей пробкового дуба составляет 3 сантиметра
2. Диаметр желудей колеблется от 1 до 2 сантиметров.

Высота дуба достигает 22 метров, встречаются деревья и повыше, но, тем не менее, 22 метра тоже высокий показатель. Длина жизни дуба пробкового составляет 400 лет, и максимальной высоты он достигает уже к окончанию жизни.

Когда дубу исполняется пять лет мягкий пушок, находящийся на ветках, превращается в плотную кору, не сразу, конечно, а в течение времени.

Преимущества дуба

1. Засухоустойчивость
2. Морозоустойчивость

Из названных пунктов становится ясно, что особых требований у дуба относительно погодных условий — нет. Но, если температура воздуха зимой будет ниже двадцати градусов, дуб может погибнуть. Для посадки пробкового деревца, выберите для него характерное место, то есть сухое и в меру тёплое.

Почему же это дерево называется пробковым дубом. Дуб — это вид деревьев, принадлежащих семейству буковых, а пробковое название растение получило благодаря массивной и толстой коре.

Применение

Применяют кору пробкового дуба в разных областях, например:

1. Изготавливают пробки для вина;
2. Делают строительные панели (утеплительные, потолочные);
3. Делают подошву для обуви;
4. Также используют в машиностроении для звукоизоляции;
5. Делают кухонные принадлежности.

А вот древесину пробкового дуба применяют в качестве топлива, поскольку дерево быстро и легко гниёт. Но если обработать материал, то из него изготавливают бочки для хранения алкогольных напитков. Древесина дуба пробкового содержит в составе большое количество танинов.

Описание Qurcus suber

Пробковое дерево высокое – вытягивается до 20 м, ствол достигает 1 метра в диаметре.

Листья вырастают от 1 до 7 см в длину, в зависимости от возраста побега. Их ширина – 1,5–3,5 см. Контур листа цельнокрайний, может быть с небольшими острыми зубцами. Поверхность блестящая, насыщенно-зеленого цвета, нижняя часть серо-опушенная, редко – почти лысая.

Крона дуба раскидистая, вечнозеленая. Оцените её размеры и величие (фото).  

Желуди в опушенной плюске растут на длинной плодоножке по 1–3 штуки. Плоды вытягиваются до 3 см и достигают 1,5 см в толщину. Созревают за один год. Цветет дерево в мае.

Место обитания

В России пробковые деревья произрастают на южном берегу Крыма, у Черноморского побережья Кавказа.Этот вид дуба легко переносит засуху, благодаря коре с закрытыми порами. Она удерживает влагу внутри ствола. А зимние морозы ниже -20 ˚C для пробкового растения губительны: при такой температуре процессы жизнедеятельности прекращаются, и дуб вымерзает. По этой причине там, где растет пробковое дерево, должно быть тепло и умеренно сухо.

Размножение

Размножается пробконос в естественных условиях желудями и сеянцами. Не все всходы перенимают характеристики материнского дерева, поэтому в промышленных целях дубы высаживают искусственно, используя только зрелые и тщательно отобранные желуди.

Сроки обработки пеньков на плодовых деревьях

Сроки замазывания срезов на яблонях зависят от времени года и текущих погодных условий. Так осенью в сезон сильных дождей срезы высыхают плохо и долго – иногда приходится ждать не менее недели, чтобы рана перестала мокнуть, и ее можно было полноценно обработать. В солнечную теплую погоду спилы подсыхают буквально за пару дней.

В ходе летних обрезок нужно удалять только совсем молодые, еще не одеревеневшие побеги. Срезы малого диаметра быстро заживают сами и в специальных обработках не нуждаются. При низких температурах воздуха раны вообще практически не заживают, даже при условии правильной обработки.

Срезы, диаметр которых не превышает 2.5 см, обеззараживают, но ничем не замазывают. Они затягиваются сами и достаточно быстро, опасности для дерева не представляют. Со спилами более 3 см в диаметре работают строго по плану – сразу после обрезки рана очищается от шероховатостей, заусенцев с помощью острого садового ножа, кистью спилы промазываются специальным раствором, который продезинфицирует рану и защитит ее от попадания бактерий и инфекций. Затем срез оставляют подсохнуть на несколько дней, по истечении данного срока проводят обработку специальным средством, не затрагивая кору дерева по крайним частям среза. Если зимой кору повредили грызуны, он потрескалась из-за скачков температур или получила солнечный ожог, лечение проводится весной (температура должна быть выше нуля). Поврежденные участки зачищаются до здоровой древесины, затем обработка проводится по той же схеме, что после сезонных обрезок.

Эффективный рецепт для быстрого заживления ран на дереве

Многие опытные садоводы отказываются от старых методов. Они утверждают, что при обработке замазками, новая кора отрастает медленнее. Вместо этого они используют следующий рецепт:

1. Зачистить раневую поверхность.
2. Растворить 1 таблетку препарата «Гетероауксина» в 50 мл 50% спирта. Развести 10 л воды.
3. Смочить марлю.
4. Наложить на рану.
5. Плотно обмотать пленкой.

«Гетероауксин» – стимулятор роста. Он ускоряет процесс восстановления соединительной ткани. Еще эффективнее работает в паре с садовой саморазлагающейся пленкой. Она эластичная, пропускает свет, но не пропускает воду. Самостоятельно разрушается под действием ультрафиолета.

Рецепт садового вара

Если кора повреждена менее чем на половине диаметра ствола, то дереву тоже срочно нужна помощь, хотя в установке мостиков в этом случае чаще всего необходимости нет.

Такую рану желательно сразу замазать покупным, а еще лучше, самодельным садовым варом. Для его изготовления берут растительное масло, обязательно несоленое, разогревают, кладут в него натуральный воск, а когда тот растает, кидают в расплав канифоль либо сухую сосновую или еловую смолу. Все компоненты берут поровну (1:1:1). Вместо растительного масла можно использовать животный жир (сало, лярд), но тоже обязательно несоленый.

Подобный вар – самый лучший для лечения деревьев, какой я только знаю. Кстати, данной смесью неплохо смазывать и кожаную обувь, чтобы она не промокала. Правда, внешний вид у ботинок или сапог, покрытых таким «кремом», весьма непривлекателен – белесый и без блеска. Но зато защищать от воды будет отлично.

Этот «крем» вполне подойдет для дачной обуви в сырую погоду. Желательно только после того, как вы ее намажете, немного подержать обувь над пламенем газовой горелки или паяльной лампы, чтобы импровизированный «крем» расплавился и впитался.

Однако если садового вара под рукой нет, и готовить его не из чего, его можно вполне заменить обыкновенным детским пластилином или оконной замазкой на его основе.

Главное – лишить омертвевшую древесину контакта с атмосферным воздухом и дождевой водой, чтобы она не трескалась и не заражалась летающими в воздухе спорами патогенных грибов, вызывающих в дальнейшем ее гниение. В крайнем случае, если и пластилина под рукой не оказалось, повреждение можно временно завязать полиэтиленовой пленкой. Но в дальнейшем рану все равно следует обработать садовым варом или пластилином.

Доска объявлений

Продажа котят Продажа щенков Продажа лошадей

Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода

Это касается в основном средств для обработки срезов.
Для защиты срезов при обрезке сада есть специальные средства. Самое известное — садовый вар.
Есть и другие, разных фирм и ценовых категорий.
В крайнем случае можно использовать масляную краску.
Нельзя использовать краски и лаки на летучих растворителях.
Они обжигают срез и он хуже зарастает.
Нельзя использовать глину и навоз (да, и такое бывает!).

Часто случается, что сделав срез

штанговым сучкорезом, замазать его не удается.
До него просто невозможно достать.
Предлагаю не переживать по этому поводу: лучше сделать срез и не замазать, чем оставить
мешающую ветку расти дальше.

Функция замазки для срезов — предотвратить иссушение среза и проникновение в него инфекций.
По этому, замазывание надо делать обязательно и в течение сезона по необходимости повторять.

Выбор средства следует делать исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей

Обратите внимание, что некоторые замазки снабжены кисточками, упрощающими процесс нанесения и
позволяющие сохранить руки в чистоте

Для меня, например, это важно. Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка:
при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез

Если же обрезка делается
поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно,
чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму. Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка:
при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез. Если же обрезка делается
поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно,
чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму.
Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

Неинфекционные раны

Неинфекционные раны бывают вызваны механическими повреждениями. Такие раны могут быть как нанесены садоводом при обрезке и прививке, так и под влиянием внешних факторов – появление солнечных ожогов, морозобоин, сильных ветров, переизбыток или недостаток влаги и питательных веществ, повреждения грызунами, птицами и вредными насекомыми.

• Раны, нанесенные при обрезке и прививке, садовод обрабатывает в процессе процедуры, поэтому деревья переносят их сравнительно легко. Ранения, появившиеся при обломе ветвей, заметны также сразу и не нуждаются в определенной дифференцировке.
• Если же кора отслаивается крупными кусками, а рана выглядит так, словно дерево облили кипятком – это последствия перепада температур или солнечного ожога. Чтобы избежать этого, осенью деревья необходимо белить гашеной известью, садовой побелкой или водоэмульсионной краской.
• Если раны находятся внизу ствола, а кора выглядит растрепанной и порванной на полоски, это говорит о наличии на участке грызунов. Повреждения верхнего слоя коры говорят о присутствии мышей, более глубокие могут свидетельствовать о работе зайцев.
• Сквозные отверстия в коре – признак присутствия древоточцев и древесниц. Вскрытие таких отверстий позволит обнаружить в коре полость. Эти раны требуют лечения и борьбы с вредителем, поскольку в противном случае в древесине могут образоваться дупла.
• У взрослых деревьев кора может обновляться естественным путем, растрескиваясь и облезая. Это самые безопасные раны, их основной признак – наличие под старой корой обновленного слоя. Здоровые деревья сами справляются с такими ранами, лечения они не требуют.

Восстановление коры на яблоне при неинфекционных ранениях

В зависимости от причины раны подбирается определенный метод лечения и профилактики, однако все они требуют очищения дерева от отмерших тканей и обеззараживания открытого участка медным купоросом (1 % раствор готовится из 10 г сухого вещества на 1 л воды).

Если повреждения коры открывают древесину, рана требует наложения замазки из глины и коровяка, смешанных в разных пропорциях. Небольшие раны можно обработать садовым варом. Сверху на такую замазку накладывается побелка.

Размножение дуба

Поскольку мы уже обсудили внешность пробкового дуба, правила срезания коры и применение в промышленности, пришло время обсудить его предпочтения и способы размножения.

Размножается пробковый дуб с помощью желудей, что характерно и для других представителей из семейства буковых, и черенкованием.

Растение пришло из Африки. Пробковый дуб — это некапризное дерево, у него описывают ряд преимуществ в виде: устойчивости к морозам и засухоустойчивости. Тем не менее, растение требовательно к составу почвы, на которой растёт.

Почва, на которой высаживают пробковое дерево, должна быть исключительно насыщенна минеральными веществами и быть средней влажности. А по соседству не высаживаются хвойные породы.

Занимательные факты

Например, большинство любят, обожают или даже жить не могут без коньяка. Знали ли вы, что коньяк случайно впервые появился в дубовой бочке, изготовленной из пробкового дерева.

Говорят, что коньяк родился во франции, случайно из-за ревности одного винодела, и из-за забывчивости монахов. Конечно, вряд ли мы узнаем правда это или же ложь, но тем не менее легенда красивая.

Из других фактов об этом удивительном и королевском растении — это способность поглощать огромное количество углерода. Так что в городах рекомендуется сажать, как можно больше пробковых дубов, возможно, супер воздействия дерево не окажет, но всё же сумеет снизить количество газов в воздухе.

Известно, что длина жизни пробкового дерева достигает 400 лет. Самое старое дерево этого вида на сегодня растёт в Алентежу, и достигает 230 летнего возраста.

Срезание пробки

Когда верхний слой массивной коры будет покрыт трещинами, то это знак того, что кора уже готова для отделения от дуба. С одного дерева можно во время этого получить вплоть до двух килограммов материала.

После срезания коры, растение не погибнет, об этом не стоит беспокоиться. Дерево будет продолжать наращивать кору по 8 миллиметров в течение года. Для срезания пробки описаны определенные правила, которым рекомендуется следовать, чтобы не навредить дереву.

На начальном этапе сделайте надрез, чья глубина будет достигать глубины пробки дерева

Делайте такие надрезы сверху и снизу, после делайте вертикальные надрезы, с помощью которых соедините надрезы в квадрат, после возьмите специальную лопатку, и осторожно снимайте кору с дерева. Этот процесс идёт только на пользу деревцу, ведь с каждым снятием пробок, кора становится лучше и лучше

После этих действий, уже готовые пласты из коры дерева пробкового дуба сушат, желательно в амбаре. После просушки изготавливают из неё сырье. Для подготовки сырья из коры этого вида дуба, на начальном этапе кору обрабатывают от паразитов и вымачивают.

Потом пробка должна распрямиться, только после этого можно повторно просушить пластинку и когда она будет сухой отправлять материал на дальнейшую обработку.

Вас, наверняка, заинтересовало, как это после срезания коры дереву становится лучше. Дело в том, что название пробковый дуб неспроста такое, пробка — это название коры дерева. Кора этого растения состоит из мёртвых клеток, по этой причине, срезание коры идёт дубу на пользу.

Заключение

В этой статье была собрана и обобщена полезная и необходимая информация о дереве «Пробковый дуб».

Здесь вы узнали подробное описание внешности растения, увидели фото этого королевского дерева. Получили информацию о возрасте, применении в отраслях промышленности и тд.

Любителям алкогольных напитков, наверняка, было интересно узнать, откуда взялся их любимый коньяк. А мы надеемся, что статья оказалась полезной и рекомендуем, как можно больше, читать о растениях.