Лучшие способы размножения и пересадки
Существует три способа размножения дицентры – делением корневища, надземными ростками и семенами. Последний путь сразу отметаем – растение обычно образует небольшое количество семян, а некоторые сорта (например, «Великолепная») в умеренных широтах вообще их не дают. С выращиванием семян также возникают сложности, поэтому наиболее оптимальный способ размножения – отсадка частей корневища или побегов.
Делить растение лучше в конце лета, когда отмирают надземные побеги
Корни очень осторожно подкапывают, вынимают из грунта и подсушивают – в слегка вялом состоянии они становятся более эластичными и меньше ломаются. Затем аккуратно делят корневища на части так, чтобы на каждом отрезке остались 3-4 почки для образования побегов. Кусочки корня зарывают в землю на слабо освещенном участке и обильно поливают теплой водой
Для защиты срезы можно присыпать золой. Когда деленки укоренятся, их можно пересадить на клумбу
Кусочки корня зарывают в землю на слабо освещенном участке и обильно поливают теплой водой. Для защиты срезы можно присыпать золой. Когда деленки укоренятся, их можно пересадить на клумбу.
Для деления старого куста часть растения не подойдет, необходимо выкопать все растение. Корневище следует аккуратно разобрать на элементы, удалив отмершие фрагменты и тонкие отростки
Ранняя весна также подходит для пересадки дицентры. Необходимо выбрать момент, когда побеги еще «спят» или только начали свой рост. Деление лучше производить один раз в 5-6 лет, но не реже, так как корни начинают стареть и отмирать.
Порядок высадки следующий:
- на клумбе вырыть небольшие лунки, расстояние между которыми 30-40 см (чем крупнее взрослое растение, тем больше расстояние);
- в каждую лунку положить 3-4 деленки – для пышности;
- засыпать лунки землей, слегка утрамбовать;
- полить нагретой на солнце водой.
Размножение наземными черенками проводят весной
Осторожно разгребают грунт у основания куста и срезают острым ножом небольшие части растения с «пяточкой». Затем около суток выдерживают черенки в стимуляторе для быстрого появления корней и высаживают в хорошо политую почву, напоследок плотно укрыв тепличной пленкой. Примерно через месяц появятся корни
На постоянное место цветения ростки высаживают только через год
Примерно через месяц появятся корни. На постоянное место цветения ростки высаживают только через год.
Если важно показать красоту и оригинальность растения, необходимо произвести его одиночную посадку в цветочный горшок, кашпо или большой керамический вазон
Обрезка
Виноградные кусты обрезают для повышения урожайности классическим методом, срезая от 8 до 12 глазков.
В первый год роста побеги не обрезают. На второй год можно начать с осенней обрезки, которая предшествует зимовке. Удаляют лишние побеги и листья, чтобы предотвратить вымерзание куста. Чаще всего лозу обрезают на четверть. Весной обрезают отмершие за зиму ветви. В течение лета (2-3 раза за сезон) удаляют пасынки.
Куст формируют, руководствуясь расчетом 10-12 лоз, находящимся на 1 м высоты. Это делают для формирования 1-2 крупных гроздей на каждом побеге.
При необходимости слабые лозы удаляют. Это помогает грамотно распределять ресурс куста.
Урожайность
Отличается высокой урожайностью, считающейся скорее недостатком Фурора. Гроздей на кусте завязывается в разы больше, чем он способен выдержать. За один сезон в среднем с 1 куста получают 30-40 кг винограда. По стандарту, на одном побеге образуются две кисти.
Выбор посадочного материала
Садоводы с опытом рекомендуют новичкам брать черенки и саженцы у тех, кто делал их из своей лозы и занимается производством такого материала профессионально.
Оценить качество можно срезав небольшое количество коры. При выращивании куста из черенка и соблюдении правил агротехники приживаемость около 90%, практически гарантировано высокое качество растения. Есть возможность контроля развития винограда на всех этапах.
При соблюдении правил агротехники приживаемость около 100%. Саженцы должны быть здоровыми
Обратите внимание на отсутствие вздутий, наростов и других признаков заболеваний.
Насекомые-вредители
Ряд вредителей представляет особую опасность для садовых растений. Они не только поедают листву, завязи, плоды или кору, но и являются разносчиками спор паразитов, вызывающих различные заболевания плодовых кустарников и деревьев.
Вредители опасны для множества растений, поскольку они уничтожают плоды, поедают листья, кору, а также разносят заболевания
яблонные – питаются не только завязями яблонь, но также абрикосовых, сливовых, грушевых деревьев;
сливовые – как видно из названия, предпочитают сливу, однако не брезгуют алычой, абрикосом, персиком иногда черешней, вишней;
грушевые – поедают исключительно завязи, почки, плоды грушевых деревьев;
восточные – могут питаться листвой, почками, побегами и плодами любого плодового растения, но чаще едят грушевые, персиковые, айвовые культуры.
Народные рецепты
Народные средства готовят из ингредиентов, которые можно найти дома или в саду. Они безопасны для людей и животных, разрешены для использования в период плодоношения.
Самодельные препараты эффективны в качестве профилактики и борьбы, если поражение небольшое. Особенно хорошо работают такие средства против сосущих вредителей.
Однако против некоторых вредителей эффективность таких веществ невысока. Препараты смываются водой, поэтому повторную обработку проводят после каждых осадков. Действуют они не так быстро, как химикаты.
Рецепты народных средств:
- Отвар шелухи лука. Кастрюлю на 1/3 заполнить луковой шелухой, остальной объем залить водой. Средство довести до кипения, выключить и дать настояться 2 дня. Процедить, разбавить равным количеством воды.
- Отвар горьких трав: одуванчика, полыни, тысячелистника, крапивы. Травами заполнить кастрюлю до половины, остальной объем залить водой. Травы кипятить полчаса, затем разбавить 2 частями воды.
- Лук с чесноком. 300 г лука и 200 г чеснока измельчить на мясорубке. В 10 л воды добавить кашицу и шелуху от очищенных овощей. Настоять 2 суток, процедить. Использовать для опрыскивания деревьев.
Болезни и вредители
Сопротивляемость болезням средняя. Своевременное лечение и профилактические меры позволят решить проблемы без потери урожая.
Основную опасность для культуры этого сорта представляют:
-
паутинные клещи;
-
осы;
-
личинки майского жука;
-
листовертки.
Весной, в самом начале сезона, проводится обработка кустов винограда бордоской смесью.
С осами борются, используя ловушки для насекомых с добавлением сахарного сиропа и хлорофоса. А также эффективно окуривание лозы дымом, опрыскивание уксусом и прочими безопасными для нее средствами.
Корни культуры защищают от личинок майских жуков при перекопке почвы возле кустов. В процессе всех обнаруженных на участке личинок удаляют из земли.
Против паутинных клещей и листоверток применяют опрыскивание инсектицидами, действуя четко по инструкции.
Обзор всех болезней и вредителей
Если виноград подвергается действию какого-либо заболевания или насекомого, это всегда отражается на его внешнем виде. Могут страдать как отдельные части растения, так и вся культура в целом.
Виноградные почки обычно больше всего страдают от листогрызущих паразитов.
Повреждения на ягодах в основном появляются при наличии грибковых заболеваний.
Листья всегда поражаются в большей степени, множество заболеваний сразу же распознаётся именно по ним.
Подробнее
Милдью >>
Самым важным признаком заболевания является наличие в нижней части листовой пластины белого пушистого налёта.
Подробнее
Оидиум >>
Симптомы заболевания проявляются с верхней стороны листа — появляются желтые пятна с пепельно-серым налетом, даже с беловатым оттенком.
Подробнее
Серая гниль >>
Основные признаки серой гнили: появление на листве и ягодах бурых пятен и серого налета, возникновение бурых разводов и серого напыления на лозе.
Подробнее
Антракноз >>
На листьях есть бурые пятнышки с каёмкой тёмного цвета. Со временем из-за того, что ткани растения отмирают, на листьях появляются отверстия.
Подробнее
