Томат малиновый мусс

Томат «Исполин» характеристика и описание сорта

Томат Исполин малиновый является среднеспелым сортом – с момента появления ростков до сбора первых спелых плодов проходит около 3,5 месяцев. Данную овощную культуру относят к детерминантному типу, кустики – штамбовые с ограниченной точкой роста. Обычно на верхушке побегов томатов такого типа образуется соцветие с завязями, в результате далее стебель не растет в высоту.

Высота побегов сорта Исполин зависит от климатических условий в регионе и уходу за растением. Поэтому размер стеблей может колебаться в пределах от 1 до 1,8 м, но средняя высота растения бывает 1,3-1,5 м. Стебли среднеоблиственны, листва – средней величины, типично томатная, темно-изумрудной окраски.

Парник или теплица, где будет расти данный сорт, должны быть достаточно высокими, иначе растения не будут развиваться нормально..

Спелые плоды – крупные, с плотной кожицей, не склонной к растрескиванию, мякоть – мясистая, вкусная, с 5-6 семенными камерами. Окрас кожицы спелых плодов – малиновый или розовый. Масса первых созревающих плодов высока – около 0,5 кг, плоды, расположенные на верхушках, гораздо мельче, их максимальный вес может составлять до 400 г.

Фото помидоров сорта Исполин

Форма спелой продукции – округлая, в семенных камерах число семян невелико. Содержание сухого вещества в плодах – не более 5%. Аромат помидорок – приятный, типично томатный.

Благодаря достаточно плотной кожице собранные плоды могут долго храниться, не теряя при этом вкусовых качеств и товарного вида. Хранить спелые помидорки можно в погребе, сарае, чулане и даже в комнатах. Собранный урожай можно перевозить на большие расстояния без потери его прекрасных товарных и вкусовых качеств.

Хотя селекционерами томат Исполин заявлен как салатный сорт, но его можно использовать и для консервации – приготовления сока, кетчупа, пасты, горлодера. Из-за крупных размеров плодов целиком мариновать их не получится.

Помидоры сорта Исполин отличаются достаточно высокой устойчивостью к большинству болезней, поражающих другие сорта томатов.

Томат «Исполин малиновый» урожайность сорта

Так как это овощное растение относят к крупноплодным сортам, его урожайность томата Исполин высока – с одного квадрата можно получить 10-11 кг урожая при соблюдении основных правил агротехники. Особый упор при выращивании этих помидоров следует сделать на проведение подкормок, иначе плоды могут быть гораздо меньшего размера, чем указано в аннотации.

Почему зеленеет фиолетовый базилик: причины, что делать?

Дачников часто волнует вопрос: почему фиолетовый базилик зеленеет? Такой случай —  отнюдь не редкость. Многие думают, что семена были некачественными. Но бывает такое, что сначала появляются фиолетовые входы, а затем зеленеют.

Такое случается при недостаточном солнечном освещении. Базилик должен находиться под солнцем 6-8 часов в сутки. Если на улице пасмурная погода или базилик растет на подоконнике в затененной стороне, листья и верхушки растения начинают зеленеть.

Не стоит избавляться от такого растения, с ним все в порядке. Достаточно вынести базилик на солнечное место, и листья снова приобретут фиолетовый оттенок. Если обеспечить солнечный свет невозможно, в теплицах и на подоконниках рекомендуется установить лампы для искусственного освещения.

Если базилик растет на огороде и начал зеленеть, дождитесь солнечных дней. Вы увидите, как ваши кусты базилика начнут менять окраску.

Базилик зеленеет

Сроки опрыскивания яблонь

Самым эффективным временем обработки, считается весна. Дело в том, что многие вредители и споры зимуют в земле, коре, а после таяния снега снова перебираются на дерево. При опрыскивании яблони весной возможно предупредить повторное заражение.

Выбирайте безветренный, пасмурный день

Но важно, чтобы несколько дней до и после обработки не было дождей и сильных туманов, иначе весь состав будет смыт. Особенно это условие важно при использовании контактных средств

Как правило, существует несколько подходящих сроков для обработки яблони от вредителей. Опрыскивать можно ранней и поздней весной, затем в начале лета, когда распускаются цветы и плоды, а затем в конце лета или начале осени после сбора урожая. Также иногда проводят обработку перед зимовкой, чтобы уничтожить насекомых, которые уже пробрались в кору и почву для зимовки. Это поможет снизить нагрузку весной.

Чтобы избавиться от паразитов и болезней важно проводить процедуру комплексно. Только своевременное опрыскивание поможет защитить яблоню и уберечь урожай

Уход за кизилом

Формирование кроны и обрезка кизила заключаются в обозначении у саженца штамба около 50 см и 5 скелетных ветвей, придерживаясь формы куста. Загущающие побеги и поросль удаляют. Обрезка в последующие годы может не проводиться. Чтобы омолодить кизил, в возрасте около 20 лет делается омолаживающая обрезка путем обрезания 4-летних побегов. За счет этого образуется много новых молодых веток. Для ландшафтного дизайна многие садоводы проводят обрезку в виде различных форм.

Уход за кизилом заключается в прополке, рыхлении почвы на глубину около 10 см, капельном орошении и поливе в первый вегетационный год.

Безопасные для здоровья народные средства весной от болезней и вредителей

Многие приверженцы экологического земледелия практикуют обработку гряд от болезней и вредителей с помощью растворов различных природных дезинфицирующих веществ. Это может быть водный раствор хвойного концентрата, настой табачной пыли, а также прочие настои и отвары растений с инсектицидными свойствами (лука, чеснока, полыни и других). Прекрасно обогащают почву и борются с болезнями и вредителями растения-сидераты (горчица, рапс, рожь, овёс и другие), которые можно высевать на участке как под зиму, так и ранней весной, до посадки основной культуры. Их всходы срезают и отправляют на компост или заделывают в почву при весенней перекопке.

Посадка растений — главные правила

1. Как правильно сажать растения — их не следует сажать глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у Вас в саду засушливый и резко континентальный. Место перехода корней в стебли должно находиться на поверхности небольшого холмика. Лучшие корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят в стороны или в глубину.
   Для тех, у кого климат все-таки совсем континентальный и почва промерзает глубоко – вам нужно будет просто сделать правило 4 (Замульчировать) 2-3 раза.

   Нельзя глубоко закапывать растение или копать огромные ямы.

   Ямка должна быть такой глубины и ширины, чтобы корневой ком возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой поверхности. Нет кома – значит и ямка не нужна (!!!), если корни не совсем вертикальные и не очень жесткие. Совсем жестким вертикальным корням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Нужно обеспечить плотный контакт корней и почвы – для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните, что капилляры есть только в плотной почве! Только корни от усердия не раздавите. Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что касается корней – ОЧЕНЬ. Идеальный вариант – слегка прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять ее где-то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно. Эффективней, чем неделю стоять со шлангом и молиться…
2. Голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае, если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и совсем нет ветра. А если погода «хорошая» (теплое солнышко и ласковый ветерок) – знайте, что активные мелкие корешки выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут. Если погода «очень хорошая» – они высыхают за несколько десятков секунд. И тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски. 
3. Замульчировать. Обильно, чтобы холмики были покрыты мульчей слоем в несколько сантиметров, а «долины» и «низменности» между холмиками оказались заполненными мульчей ВРОВЕНЬ с холмиками. Все, теперь нужно еще полить. Прямо по мульче – и пообильнее. Готово!
4. 5,6,7 – все прочие премудрости, описанные в «специальной литературе», делать НЕ надо.

Минеральные удобрения, золу и известь в яму сыпать НЕ надо — повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если очень уж нужно подкормить – лучше это сделать по мульче и попозже, когда растение приживется. Идеально – в несколько приемов понемногу.

Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы сыпать НЕ надо – толку от него мало, а капилляры через «дренаж» НЕ образуются (пока его не замоет почвой). Подумайте, куда «лишней» воде уходить, когда «дренаж» наполнится?  

Органические удобрения (компост, перегной, торф) в яму сыпать НЕ надо. То есть – органика нужна! Даже — очень нужна! Просто в яму её – не надо! Полный эффект от нее будет, если Вы ее используете как нижний слой мульчи. То есть – органику — НА почву и ПОД мульчу. Глубоко в посадочной яме органика медленно и «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные газы (попросту – гниет). А когда совсем сгниет – место посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходиться адаптироваться к изменившимся условиям, а ведь оно только-только освоилось на новом месте. Растения, склонные к выпреванию — могут и не освоиться во второй раз.

Преимущества и недостатки

Сорт помидоров Пламя имеет свои положительные и отрицательные характеристики.

К плюсам относятся:

• неприхотливый уход;
• высокая выносливость к перепаду температуры;
• хорошо растет при недостатке солнца;
• широкое использование;
• хорошие вкусовые качества;
• раннеспелость;
• высокая урожайность;
• товарный вид;
• транспортабельность;
• низкорослость и компактность куста.

Из недостатков отмечаю потрескивание плодов при консервировании. Кожица плотная, но из-за резкого соприкосновения с кипятком, начинает отделяться от мякоти.

Раннеспелые сорта помидоров недолго хранятся, поэтому их лучше сразу отправить на переработку

Выбор препарата для обработки

Выделяют 3 основных вида препаратов, которые продаются на садоводческом рынке и в магазинах: фунгициды, инсектициды и биологические средства.

Фунгициды и инсектициды

Фунгициды — это химические средства, которые преимущественно используются для профилактики и лечения заболеваний. Некоторые препараты способны поражать и вредителей.

Инсектициды — химические препараты, помогающие в борьбе с вредными насекомыми.

Фунгициды и инсектициды активно используют при выращивании яблок на продажу, но частные садоводы и дачники стараются уменьшить количество обработок химическими средствами.

Впрочем, это получается не всегда, ведь у таких средств существенные преимущества:

• быстрое действие;
• продолжительность действия одной обработки;
• разложение всех вредных соединений в течение определенного срока;
• хорошая растворимость в воде.

Большинство таких средств не смывается водой. Их достаточно нанести не ранее чем за 4–8 часов до осадков. За это время они впитаются и будут действовать на протяжении нескольких недель.

Но у химикатов есть серьезные недостатки:

1. Со временем вредители привыкают к препарату, поэтому средства приходится постоянно менять.
2. Химикаты наносят вред окружающей среде, многие из них опасны для животных и пчел. Если съесть яблоко, которое было недавно опрыскано препаратом, можно отравиться, т. к. вредные соединения еще не успели разложиться.
3. При несоблюдении дозировки, указанной на упаковке, есть риск навредить растению.

Химикаты бывают контактными и системными. Первые моментально убивают вредителей при соприкосновении с ними. Системные препараты впитываются в ткани растений, и до тех пор, пока они не разложатся, растение остается опасным для насекомых.

Средства для обработки от вредителей:

• «Фуфанон»;
• «Алатар»;
• «Актеллик»;
• «Каратэ»;
• «Карбофос».

Есть и другие препараты для борьбы с насекомыми. В списке представлены самые популярные.

Биологические средства

Биологические препараты более безопасны, чем химикаты, не наносят вреда окружающей среде, не ядовиты для человека. Несмотря на это, проводить ими опрыскивание позже, чем за 2 недели до сбора плодов, тоже не рекомендуется.

Действие биологических средств основано на работе микроорганизмов, которые, попадая на вредителей, уничтожают их.

К биопрепаратам относятся:

• «Фитоверм»;
• «Лепидоцид»;
• «Битоксибациллин».

Существуют методы борьбы с вредителями, не связанные с опрыскиванием. Так, помогают насекомые, которые уничтожают вредителей: божьи коровки (питаются тлей), некоторые виды клещей и т. д.

Когда сажать кизил в различных регионах России?

Лучший период для посадки кустарника на открытый грунт в южных регионах – осень. Время для посадки кизила определить не сложно – как только станут опадать листья тополя. Рекомендуется сажать данное растение осенью, поскольку при весенней посадке приходится высаживать его в довольно сжатые сроки: между тем, как прогреется почва, и периодом, когда станут распускаться почки кустарника.

В осенний период кизил высаживают не позже середины октября, за 2-3 недел и до наступления заморозков. Хорошо политые и окученные кустарники успевают прижиться, прекрасно переносят зиму и ранней весной начинают стремительно расти.

Преимущества и недостатки осенней посадки

Осенняя посадка обладает рядом преимуществ:

Осенняя посадка обладает и определенными недостатками:

• Сильные морозы могут загубить еще неокрепшие растения. Зимой наблюдаются сильные ветра, снегопады и прочие погодные невзгоды, которые могут сломать молодые деревца и кустарники.
• Опасность для кустарников представляют грызуны, питающиеся саженцами в конце осени и в зимний период.

Иногда свежесобранные ягоды кизила с околоплодником высаживают в августе. Всхожесть в таком случае составляет 70-80% спустя 1,5 года со дня посева.

Важные правила при посадке кизила

Во время посадки следует придерживаться определенных правил:

Ниже приведено подробное описание процесса посадки кизила на садовом участке.

Болезни почвы

Заражение бактериями и грибками. По мере роста растений, они могут заболевать. После сбора урожая бактерии и грибки остаются в почве. Некоторые из них погибают в холода, но некоторые могут оставаться в почве многие годы и заражать новые посадки. Признаком является появление у молодых растений заболеваний, которые были у растений предыдущего года (пятна на листьях, загнивание и т. д.)

Советуем к прочтению

Вредители и паразиты. Они бывают, как очень мелкие (клещи, тля), так и довольно крупные (кроты, медведка, слизни). Некоторые из них хорошо приспособлены к зимовке, могут зимовать либо сами, либо их яйца (куколки). Признак – молодые растения по весне сразу же повергаются нападению паразитов.

Истощение. По мере отбора питательных веществ растениями, земля истощается, теряет плодородие. Для этого заболевания характерна общая чахлость всходов без видимых причин (нет вредителей, болезней, а растение все равно слабое и чахлое)

Нарушение структуры. Земля может стать твердой, тяжелой, образовать пласты, потрескаться, подвергнуться эрозии. Этот дефект диагностируется совсем легко. Почва на вид становится грубой, потрескавшейся, образуется корка и трещины, а на ощупь образует жесткие комки. Такую почву тяжело перекапывать. Она не сохраняет влагу после полива, быстро пересыхает.

Сорняки. На грядке могут укорениться сорняки. Небольшое количество сорных растений присутствует всегда, но иногда сорняков очень много, они забивают все посевы. Тогда мы говорим, что земля заросла.

Посадка рассады в открытый грунт

Чтобы выращивание пекинской капусты в открытом грунте проходило успешно, важно вовремя и правильно совершить пересадку рассады. Воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Дождитесь появления 5–6 настоящих листьев на рассаде.
2. Примерно за десять дней до пересадки начните выносить растения на балкон или на улицу, постепенно увеличивая время нахождения на открытом воздухе до суток.
3. Переместите рассаду в горшочках в подготовленные лунки, засыпьте полностью землей и хорошо полейте грядку.

Схема посадки растений

То, как сажать пекинскую капусту в открытый грунт на даче, во многом зависит от способа использования урожая:

• если растение планируется употреблять в качестве салата, то культуру сажают на небольшом расстоянии — примерно 25 см друг от друга;
• если же вы хотите получить упругие продолговатые кочаны под засолку, то оставляйте между растениями больше места — от 35 до 50 см между растениями.

Посев семенами в грунт

Можно ли сажать пекинскую капусту безрассадным методом и как выращивать в открытом грунте растение в этом случае? Стоит отметить, что это возможно далеко не в каждой климатической зоне. Таким способом посадить культуру можно, только на юге России.

Инструкция по посеву растения семенами сразу в грунт:

1. Подготовьте грядку: вскопайте, сделайте лунки, присыпьте их золой и перегноем.
2. В каждую лунку поместите 2–3 семечка капусты.
3. Присыпьте землей, полейте теплой водой и прикройте плотной полиэтиленовой пленкой до появления всходов.
4. Оставьте в каждой лунке самый развитый росток, остальные прищипните под корень.

Сроки посадки китайской капусты

Срок посева семян в открытый грунт напрямую связан с температурой воздуха. Идеальный режим для этого растения — +16…+22 градуса тепла. Поэтому рекомендуется выбирать для посева семян промежуток с конца апреля до начала мая или же с конца июня до середины июля.

Сроки посадки на рассаду и высадки в грунт

Рекомендуются следующие сроки посадки:

• в период с 20 марта по 10 апреля – выполняют посев на рассаду;

• с 15 мая по 5 июня выполняется высадка рассады в теплицу или в открытый грунт.

Учитывая короткий срок созревания томатов, в границах южных регионов сорт не выращивают через рассаду. Семена принято высаживать сразу в землю. Работу проводят в последней декаде апреля по первую декаду мая. В этом случае первый урожай спелых овощей можно собирать в последней декаде июля.

В остальных регионах страны используют рассадный метод. С момента прорастания зерен до времени пересадки молодых кустов в открытый грунт должно пройти примерно 60 дней. Учитывая это, дачники высчитывают точную дату. Пересаживать окрепшую рассаду можно только тогда, когда минуют весенние заморозки.

Для проращивания рекомендуется использовать готовую почвосмесь из специализированного магазина. Собранные собственноручно семена обязательно дезинфицируют при помощи бордоской жидкости. Для рассады подойдут невысокие, но широкие контейнеры. Пикируют ее при появлении двух постоянных листков.

Основные этапы выращивания рассады в домашних условиях

Подготовка семян
Основные методы подготовки: прогревание, обеззараживание, замачивание в стимуляторах роста, барботирование, закаливание, проращивание. Эти техники нацелены на разные результаты и имеют различное назначение.
Подробнее

Замачивание семян
По мнению специалистов, предварительное замачивание способно повысить урожайность на 30%. Длительность замачивания определяется в зависимости от используемого раствора и качества семян.
Подробнее

Какой грунт выбрать для рассады
Землю для посадки томатных семян дома не следует брать с огорода. Грунт для рассады помидор должен обладать хорошей воздухопроницаемостью, обеспечивать необходимый уровень влажности, а уровень кислотности pH должен составлял около 6,5 единиц.
Подробнее